Villa Cornini Cronberg –
foto Wikipedia

parte posteriore, particolare piscina
Masticatopolino – Opera propria

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palazzo_Coronini_Cronberg_(Gorizia)?uselang=it#/media/File:Palazzo_Coronini_Cronberg,_parte_posteriore,_particolare_piscina.jpg

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ANSA.IT — 22 MARZO 2025– 18.33 

https://www.ansa.it/canale_viaggi/regione/friuliveneziagiulia/2025/03/22/riapre-dopo-il-restauro-il-parco-coronini-cronberg-a-gorizia_6fdc9d36-3c18-4448-8264-2eb3c8007820.html

Riapre dopo il restauro il Parco Coronini Cronberg a Gorizia

L’oasi storica di fine ‘800 è ‘legame profondo con la storia’

GORIZIA, 22 marzo 2025, 18:33

Redazione ANSA

Riapre il 22 marzo al pubblico il Parco Coronini Cronberg, oasi storica nel cuore di Gorizia, realizzata a fine ‘800 sotto la guida del conte Alfredo Coronini.

Il parco, che si sviluppa su una superficie di cinque ettari con diversi livelli altimetrici, è stato sottoposto a una serie di interventi di restauro e riqualificazione, finanziati con un contributo di 1,7 milioni ottenuto tramite partecipazione a un bando Pnrr.

Nell’area il verde si alterna a sculture, scalinate, terrazze, pergolati, fontane e specchi d’acqua: un insieme ispirato a quello che Massimiliano d’Asburgo aveva creato nella sua residenza di Miramare. Il progetto e i lavori – informa la Fondazione Coronini Cronberg – hanno consentito di recuperare le originarie caratteristiche del giardino mediterraneo e paesaggistico. Allo stesso tempo si è provveduto al restauro di sentieri, manufatti architettonici, scarpate e muri di contenimento e all’implementazione di sentieri illuminazione e segnaletica. Previsti nuovi strumenti e percorsi interattivi

“Questa villa e questo parco non sono solo dei beni culturali, ma luoghi che incarnano un legame profondo con la storia. Ogni intervento di valorizzazione è un investimento per le future generazioni, perché conservare significa tramandare”, ha detto il presidente della Fondazione e sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

“Una volta che si spegneranno le luci della Capitale europea della cultura, qualcosa rimarrà. Ecco, questo parco come testimonianza dell’intera storia di Gorizia”, ha affermato l’assessore regionale al Demanio, Sebastiano Callari. “Non si tratta soltanto di restituire un polmone verde alla città ma soprattutto di restituire un luogo di cultura. Un luogo che ha rappresentato e continuerà a rappresentare lo spirito profondo di Gorizia”.

segue da :

FONDAZIONE PALAZZO CORONINI/ KORNBERG. Onlus
https://www.coronini.it/it/40/il-parco

Il palazzo Coronini Cronberg è una dimora storica risalente alla fine del XVI secolo, divenuta per volontà del suo ultimo proprietario, il conte Guglielmo Coronini Cronberg (1905-1990), sede della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus che gestisce un museo aperto al pubblico. Il percorso museale si snoda all’interno del Palazzo lungo quindici sale interamente arredate con mobili, suppellettili e opere d’arte databili dal XVI al XIX secolo, che conservano la disposizione voluta e ideata dallo stesso conte Guglielmo.

segue foto e testo da Wikipedia

Il Parco si estende per 46.000 m². È caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva di specie arboree ed arbustive sempreverdi, molte delle quali euromediterranee. Il conte Alfredo Coronini Cronberg (1846-1920), il quale ispirato dai grandi giardini che aveva ammirato durante i suoi viaggi in Italia e all’estero, intorno al 1870 decise di sistemare ed ampliare l’area verde circostante il palazzo.

L’iniziativa di Alfredo coincideva con un ampio programma di riqualificazione urbanistica che coinvolgeva l’intera città conosciuta come la Nizza austriaca. Gorizia era riconosciuta come luogo di villeggiatura dal clima particolarmente salubre e temperato.

L’entrata del Parco-
questa foto e il testo sopra

Pinuccia Ronca

sopra : sono di Wikipedia

segue dalla Fondazione : https://www.coronini.it/it/40/il-parco

immagini del parco

Le ricchissime collezioni lasciate dal conte Guglielmo Coronini Cronberg comprendono alcuni veri e propri capolavori: dipinti, sculture, mobili, gioielli e altri preziosi oggetti d’arte decorativa che testimoniano l’evoluzione del gusto nei secoli passati e il raffinato collezionismo della famiglia Coronini.

ALCUNE OPERE DAL SITO – link sopra

Il corteo reale a Piedigrotta visto da Ponente e da Levante

Il corteo reale a Piedigrotta visto da Ponente e da Levante

Autore / produzione

Antonio Joli

Provenienza / periodo

1760 circa

Materiale / tecnica

Olio su tela

De ludo scachorum

Autore / produzione

Luca Pacioli

Provenienza / periodo

fine XV-inizio XVI secolo

Materiale / tecnica

manoscritto su carta

Dimensioni

15,2 x 11 (cm)

L’opera più preziosa appartenente alla Biblioteca Coronini Cronberg è senza dubbio un raro manoscritto rinascimentale sul gioco degli scacchi. Pur essendo documentato nelle collezioni Coronini già negli anni Cinquanta del Novecento, solo nel 2006 nel piccolo volume finemente rilegato in pelle, è stato riconosciuto l’autografo del grande matematico rinascimentale Luca Pacioli (1445c.-1517c.), intitolato De ludo schaccorum, detto Schifanoia.

Matematico tra i più insigni del suo tempo, Luca Pacioli (1445-1517), originario di Borgo San Sepolcro fu in contatto con noti artisti come Piero della Francesca e Leonardo da Vinci con il quale a Milano, alla corte di Ludovico il Moro, si instaurò un rapporto di profonda amicizia e di reciproca collaborazione. Per tale ragione fin dal momento del ritrovamento del manoscritto da più parti è stato ipotizzato che anche i disegni contenuti nel codice potessero essere opera del grande artista. Finora nessuna delle ipotesi e delle argomentazioni presentate in proposito sono parse fondate.

Spilla

Salomone e la regina di Saba, Santa Gertrude di Nivelles

Re David riceve l’acqua dei pozzi di Betlemme, Sant’Adriano di Nicomedia

Autore / produzione

Pittore della scuola di Anversa

Provenienza / periodo

1520-1530 circa

Materiale / tecnica

olio su tavola

Le due tavolette, dipinte su entrambi i lati, costituivano gli sportelli laterali di un piccolo trittico che nel pannello centrale non pervenuto, presentava probabilmente un’Adorazione dei Magi. Questo tema, di cui i due episodi biblici dei pannelli erano considerati una prefigurazione, era infatti molto popolare nella città mercantile di Anversa, dove nei primi decenni del Cinquecento un gruppo di artisti, rimasti per la maggior parte anonimi, svilupparono un particolare stile pittorico, denominato “manierismo di Anversa”, caratterizzato da affollate composizioni, da figure in pose eleganti e artificiose vestite di elaborati abiti di gusto esotico, dall’uso di colori accesi e cangianti, da una bizzarra commistione, nelle architetture, di elementi tardo-gotici e di motivi rinascimentali.

GORIZIA

La città è stata designata capitale europea della cultura per il 2025 insieme a Nova Gorica e a Chemnitz.

foto e testo sotto da :  Treccani

Città della Venezia Giulia, situata allo sbocco dell’Isonzo. Dal 1509 fu dominio degli Asburgo e sotto l’amministrazione austriaca la città crebbe d’importanza. Dopo il 1815 partecipò al movimento di liberazione nazionale e fu centro attivissimo dell’irredentismo italiano tra il 1866 (poiché restò esclusa dai confini del nuovo regno d’Italia) e il 1918, quando fu annessa all’Italia. Dopo l’8 sett. 1943, il territorio di G. fu teatro di una strenua resistenza all’invasione nazista (battaglia di G.) e per un breve periodo (1943-45) la città fu posta sotto l’amministrazione militare tedesca. Con l’arrivo dei partigiani iugoslavi (1945) nel territorio di G. iniziarono le repressioni; migliaia furono gli arrestati e i dispersi sia tra gli italiani che tra coloro che si opponevano al regime comunista di Tito. Dopo la Seconda guerra mondiale, per il trattato di pace (1947) con la Iugoslavia, l’83,4% della provincia di G. fu ceduto alla Slovenia, mentre la maggior parte dell’area urbana di G. rimase in territorio italiano; al di là della frontiera, dal 1947, si è formato il centro di Nova Gorica. Con l’ingresso della Slovenia nell’UE (2007) è stata abbattuta la rete di confine che divideva la città in due parti.

mappa del FRIULI- VENEZIA GIULIA – PINTEREST

ALTRE IMMAGINI DELLA CITTA’ DI GORIZIA 

” Va. Senza confini “, scritta per essere una delle tre capirali europee 2025

vigneti intotno alla città

vista dal Castello di Gorizia

una bella veduta di Gorizia
Viator slovenicus – Opera propria

alcune foto sopra sono di :

https://it.wikipedia.org/wiki/Gorizia#/media/File:Isonzo_a_Gorizia_(2).jpg

nota bella :

LA STESSA PIU’ GRANDE

Cate sherpa – Opera propria

La Rosa di Gorizia è una varietà locale di radicchio (Cichorium intybus della sottospecie sativum) tipica della zona di Gorizia in Friuli-Venezia Giulia. È riconosciuto tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali Friulani e Giuliani e come presidio Slow Food.

La varietà della Rosa di Gorizia dal gusto più delicato è detta “Canarino” ed è ottenuta probabilmente da un incrocio con la cicoria bionda di Trieste. Il Canarino è dotato di un fogliame di colore giallo e un gusto ancora più dolce.

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_di_Gorizia

La città futura

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LA CITTA’ FUTURA — 23 MARZO 2025

https://www.lacittafutura.it/appelli/firma-anche-tu-l-appello-contro-la-guerra,-trasformiamo-la-piazza-del-5-aprile-in-un-movimento-di-massa

++ NEL LINK SOPRA CI SONO UNA SERIE DI VIGNETTE DIVERTENTI

Firma anche tu l’appello contro la guerra, trasformiamo la piazza del 5 aprile in un movimento di massa.
Contro la guerra, contro le politiche dell’Europa. Che la piazza del 5 aprile lanci un movimento di massa.
 
 di Redazione
23/03/2025

  Appelli

 
link ALL’ APPELLO :    FIRMA ANCHE TU !

Negli ultimi tre anni, noi firmatari di questo Appello, come innumerevoli altri cittadini e cittadine, abbiamo vissuto in un clima paranoico dominato da russofobia, razzismo, islamofobia, bellicismo. La guerra in Ucraina ha prodotto, per volontà delle classi dirigenti europee, una spaventosa impennata dei prezzi, senza il corrispettivo di aumento di salari, stipendi e pensioni.

Il balzo in alto dei costi delle materie prime è stato causato dalle folli politiche anti-russe degli Stati europei. Ma nonostante un gigantesco dispendio di fondi, per armare l’esercito dell’Ucraina, e per sostenerne l’economia già fallita, la guerra ha solo prodotto centinaia di migliaia di morti, su entrambi i fronti, portando alla facilmente prevedibile sconfitta di Kiev, e la perdita di territorio a favore della Russia.

Volgendo lo sguardo a Sud, gli accadimenti in Palestina hanno rivelato tutta la ferocia di cui è capace questo Occidente in crisi, economica e di egemonia, assetato di sangue e di profitto tanto da sacrificare persino le più basilari norme dei diritti umani.

Di fronte a questo colossale fallimento della azione e della ideologia occidentale, la classe dirigente europea e italiana ci propone un piano di riarmo a tappe accelerate che saremo costretti a pagare con un ulteriore smantellamento dello stato sociale, una nuova riduzione dei salari e l’accettazione della guerra come un fatto “normale”, ivi compresa la guerra atomica.
 
In questa situazione di estremo pericolo, e di fronte allo strapotere mediatico dei signori della guerra, ogni iniziativa che si ponga decisamente contro il riarmo ed in difesa dei diritti sociali, politici e civili va sostenuta e moltiplicata. La piazza romana del prossimo 5 aprile, convocata dal Movimento Cinque Stelle, non può essere vista come una semplice iniziativa, seppur lodevole, di un partito. L’opposizione alle politiche belliciste, affamatrici delle popolazioni e pericolosamente promotrici di una vera e propria “guerra dei mondi”, è ben più estesa della platea costituita dai militanti di quel partito. Le politiche di guerra (all’insegna dell’insopportabile, quanto pericoloso “si vis pacem, para bellum”) mettono a repentaglio la sopravvivenza dell’intero Pianeta, considerando gli armamenti nucleari disponibili in Russia, Usa e in minor misura, in altri Paesi che fatalmente sarebbero coinvolti in un conflitto mondiale, perché la guerra alla Federazione Russa caldeggiata da von der Leyen e complici, a questo ci sta conducendo.

Inoltre, queste politiche belliciste danneggiano pesantemente la nostra condizione materiale e la nostra libertà di espressione. I primi a farne le spese saranno i nostri figli e nipoti che non avranno la possibilità di fruire di strutture e servizi scolastici degni, di un servizio sanitario adeguato, e degli stessi diritti civili che il governo Meloni sta drasticamente riducendo, mirando ad azzerarli. La guerra nasconde la verità e uccide i diritti.  Per tutte queste ragioni, noi proponenti di questo Appello, affermiamo che, al di sopra delle differenze di impostazione, sia necessario e anzi urgente trasformare una manifestazione indetta da un singolo partito in una mobilitazione di massa. Perciò invitiamo tutti coloro (lavoratori, impiegati, pensionati, studenti, inoccupati) che condividono le nostre preoccupazioni, le organizzazioni sindacali e politiche, il mondo associazionistico, che hanno a cuore le sorti dell’Italia, dell’Europa e del mondo a trasformare la piazza romana del 5 aprile in una manifestazione corale, che sia il lancio di un movimento di massa contro il delirio guerrafondaio solleticato da giornalisti irresponsabili e intellettuali stanchi, ansiosi di protagonismo.

PRIME FIRME

Angelo    D’Orsi    Storico
Elena    Basile    Ambasciatrice scrittrice editorialista
Francesca Fornario    Autrice satirica
Alexander    Hobel    Docente di Storia contemporanea
Gabriele    Germani    Autore – OttolinaTv/Multipopolare
Vadim    Bottoni    Analista economico
Giuseppe    Aragno    Docente in pensione. Storico.
Alexandro    Sabetti    Giornalista
Francesco    Cori    Insegnante assemblea generale roma col flcgil scuola
Enrico    Calamai    Militante diritti umani
Guido    Masotti    Insegnante, RSU FLC CGIL
Corrado    Morgia    Docente in pensione
Sira Francesca    De Vanna    Editrice
Marco     Beccari    Assemblea generale roma e Lazio flcgil
Antonio    Castronovi    Pensionato
Giulio    Di Donato    Precario
Paolo    Mauriello    Avvocato
Pasquale    Vecchiarelli    impiegato- assemblea generale roma est – RSU CGIL
Alessandro    Valentini    Giornalista
Selena    Di Francescantonio    Impiegata -CGIL
Clara    Statello    Autrice
Ciro    Brescia    Educatore di strada
Adriano    Ascoli    Operatore sociale
Umberto Antonio Donato    Carbone    Pensionato
Emanuela    Chiappini    Quadro , CGIL
Isabella    Temperelli    Pensionata
Stefano    Portelli    Ricercatore
Stefano    Paterna    Giornalista
Gianfranco    Fornoni    Pensionato
Mario Eustachio    De Bellis    Insegnante in pensione
Romeo    Bufalo    Docente universitario in pensione
Massimo    Marcolin    pensionato
Cristina    Rinaldi    Ex prof universita’
Maria Daisy    Rapanelli    Insegnante
Francesco    Maranta    Portavoce Forum Diritti e Salute
Ascanio    Bernardeschi    Pensionato
Nino    Zucaro    Pubblicista
Renato    Caputo    Docente
nicoletta    nava    Artista
Stefano    Tenenti    Pensionato
Fiorima    Antonini    Insegnante
Rosanna    Livesu    Insegnante
Paola    Gemignani    Pensionata
Michela    Becchis    Prof Uni
Angelo    Caputo    Docente
Ferdinando    Gueli    Funzionario pubblico
Corrado    Morgia    docente in pensione
Sandra    Simonetti    Pensionata
Enrica    Origo    attrice
Giulio    Chinappi    Insegnante
Giorgio    Barberis    Docente universitario
Piergiorgio    Bianchi    Pensionato
Raffaella    Brunetti Buraggi    casalinga
Francesco Zito    Roma    Pensionato
Francesca    Chiarotto    Ricercatrice
Massimo    Zucchetti    Scientist at MIT (US)
Marco    Morosini    Impiegato
Chiara    Piliego    Medico
Daniele    Bigi    Ricercatore
Cecilia    Salacone    Educatrice
Paolo    Ferrero    Pensionato
Elio    Romano    Medico
Danilo    Ruggieri    Libraio
Fabrizio    Marchi    Direttore L’Interferenza
Luca Massimo    Climati    Agricoltore . Comitatobart.11 Etruria meridionale
Beniamino    Caputo    Biologo
Enrico    Monaco    Paese Reale
Loris Caruso        Paese Reale
Francesco    Campolongo    Paese Reale
Camilla    De simone    Paese Reale
Gianfranco    Gandolfo    Insegnante
Claudio    Simbolotti    Ferroviere
Alberta    Panigutti    Inoccupata
Vittorio    Turco    Docente
Renato    Rapino    Docente di sostegno
Giuseppina    Piras    Psicoterapeuta
Francesco Paolo    Caputo    docente
Maria Andreina    Parogni    Docente
Laura    Galli    Impiegata
Francesco    Calliero    Insegnante
Cosimo    Puliti    Pensionato
Elisabetta    Caroti    insegnante
Marta    Mari    Docente
Alessandro    Pinato    Pensionato
Donatella    Iscobelli    Insegnante
Valeria    Tozzi    Docente
Giuseppina    Micucci    Pensionata – Collettivo Palestina Roma Trullo

— apri qui

https://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/piazzapulita-21-03-2025-587336

programma come visto da noi

inizio : IL CAPOVOLGIMENTO DELLA REALTA’

QUATTRO ESEMPI DI GIORGIA MELONI // E LA REALTA’

++ riprende quello che ha detto la presidente su Ventotene
per riprodurre il dibattito parlamentare

+++  min. 16.19  INTERVISTA  A RENATA COLORNI 

figlia di  Eugenio Colorni  ( 1909- 30 maggio 1944 )

MORTE — Il 28 maggio del 1944, pochi giorni prima della liberazione della capitale, venne fermato in via Livorno, a poca distanza da piazza Bologna, da una pattuglia di militi fascisti della famigerata banda Koch: tentò di fuggire, ma fu raggiunto e ferito gravemente da tre colpi di pistola. Trasportato all’Ospedale San Giovanni, morì il 30 maggio, a soli 35 anni, sotto la falsa identità di Franco Tanzi.
Nel 1946 gli fu conferita la medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

2021

RENATA COLORNI –(Milano, 7 novembre 1939) è una traduttrice italiana.

Figlia di Ursula Hirschmann (sorella dell’economista Albert O. Hirschman), dalla quale impara il tedesco, e dell’antifascista Eugenio Colorni, uno degli ideatori e firmatari del Manifesto di Ventotene, ebbe come guida intellettuale proprio Altiero Spinelli, che divenne secondo marito della madre. Sua sorella, l’economista Eva Colorni, è stata moglie, fino alla morte nel 1985, dell’economista Amartya Sen, premio Nobel per l’economia nel 1998. Ha un’altra sorella (Silvia Colorni) e tre sorellastre minori, Diana, Barbara e Sara Spinelli

da : https://it.wikipedia.org/wiki/Renata_Colorni

URSULA HIRSCHMANN– foto Gariwo

Ventotene

foto dalla manifestazione a Roma 15 marzo 2025

Altiero Spinelli (Roma, 31 agosto 1907 – Roma, 23 maggio 1986)

a chi fosse interessato, consiglio di iniziare da Wikipedia, per avere una prima infarinatura di questa grande e contraddittoria figura ( per dire ” un umano grande ”  ):

https://it.wikipedia.org/wiki/Altiero_Spinelli

Ernesto Rossi (Caserta, 25 agosto 1897 – Roma, 9 febbraio 1967) è stato un politico, giornalista, antifascista ed economista italiano.

Operò nell’ambito del Partito d’Azione e del successivo Partito Radicale. Insieme con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni è uno dei principali esponenti italiani del federalismo europeo. Il Manifesto di Ventotene (di cui condivise la stesura con Spinelli e che fu pubblicato e curato da Colorni) è considerato la sua opera più importante e il suo testamento morale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Rossi

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AL MIN. 21.00  TRASMESSO  BENIGNI SUL CANALE 1 – ” IL SOGNO “-(1 min) ascolto  – 5 milioni di persone

• min. 22.00  Michele Serra
• min. 40.00 intervista allo scrittore americano Jonathan Safran Foer  ( Washinton, 1977 )

min. 42.00 — intervista all‘insegnante della Columbia University Alexander Stille

55. 00  segue : Elly Schlein — presidente del PD  +

CENTRI DI ALBANIA  ( prima troupe ad entrare nei centri )- finisce Elly Schlein

1h 26 min.     ALESSANDRO ORSINI / TONIA MASTROBUONI ( Repubblica, da Berlino )

Alessandro Orsini ( Napoli, 1975 ), direttore dell’Osservatorio sulla sicurezza internazionale, professore associato nel dipartimento di Scienze politiche della Luiss dove insegna ” Sociologia generale e sociologia del terrorismo ” ( altro nel link della Luiss:
https://docenti.luiss.it/sociologia-orsini/curriculum/ )

prima pagina de Il Manifesto di oggi 22 marzo 2025

link X 

https://x.com/GliScarabocchi/status/1903342687555637525/photo/1

link del Giardino di Ninfa dove potete prenotare e avere informazioni

https://www.giardinodininfa.eu/

foto sopra — https://www.viator.com/it-IT/tours/Rome/NINFA-GARDEN-AND-SERMONETA/d511-21468P1

per chi volesse un accompagnamento musicale:

ITZHAK PERLMAN –

– LARGO DAL CONCERTO ” INVERNO ” DI ANTONIO VIVALDI 1725

/www.fanpage.it/ – foto Instagram

Italy

LATINA TU

dove si trova l’Oasi di Ninfa

La visita al Giardino di Ninfa si può prenotare al sito www.giardinodininfa.eu.

ANSA.IT — 21 marzo 2025   -18.02
https://www.ansa.it/canale_viaggi/regione/lazio/2023/12/02/giardino-di-ninfa-apertura-straordinaria-l-8-dicembre_415a3ae3-f385-4a94-87bf-3245a9f476dc.html

Il giardino di Ninfa è un monumento naturale della Repubblica Italiana situato nel territorio del comune di Cisterna di Latina ( Cisterna ), al confine con Norma e Sermoneta. Si tratta di un tipico giardino all’inglese, iniziato da Gelasio Caetani nel 1921, nell’area della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto diversi ruderi, alcuni dei quali restaurati durante la creazione del giardino.

segue la storia con quella  del Papato nel link
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_di_Ninfa

cartina della provincia di Latina

Roma Today

Latina Today

/www.fanpage.it/

LATINA TU

foto TRIPAVISOR– castello Caetani a Sermoneta

glimpse of the staircase in the center of Sermoneta, a medieval village in the province of Latina, Lazio, Italy

Località italiane – Sermoneta

La città medioevale di Sermoneta

segue da : https://www.nexustravel.it/it/tour/italia/giornaliere/ninfasermoneta

GIARDINI NINFA E SERMONETA

IAT LATINA TURISMO

il calcio comincia al 27 ° minuto- a chi non interessa il calcio, il tg dura ca mezz’ora !

min. 11,70 manifesto di FdI- pagamento dei sindaci della manifestazione di Roma; video girato in Ucraina; Istanbul e Smirne – Gaza e Israele- guerra dei dazi- bloccato il maggiore areoporto britannico…

Il Metropolitano.it

QUALCHE IMMAGINE DI SMIRNE  OGGI IZMIR DA:

TITOLO : L’ANTICA CITTA’ DI SMIRNE

https://www.smyrnaagorasi.com/it/lantica-citta-di-smirne/

La fondazione di Smirne sulle pendici del monte Pagus (Kadifekale/Fortezza di Velluto) viene relazionata con Alessandro Magno che fece una spedizione sull’Impero Persiano.

L’agorà di Smirne si trova proprio al centro della città chiamata oggi Izmir

Pagus (Kadifekale)

Le mura che circondano Kadifekale sono state erette tra la fine del 4° secolo A.C. e 3° secolo.

Le mura di Kadifekale sono state impiegate anche nel periodo romano. Nel 13o secolo D.C., nel periodo bizantino, siano le mura che le torri vennero rinforzati e sono stati aggiunti nuovi torri e nuove mura.

Kadifekale enne conquistato dai turchi nel 14 o secolo. Kadifekale venne restaurato nel 15o secolo nel periodo di Fatih Sultan Mehmet (il Conquistatore) e nel 1671 quando Evliya Celebi venne a Kadifekale narrò “all’interno della fortezza ci sono solo vigneti ed orti, il caravanserraglio, bagni turchi, il mercatino e la moschea sono distrutti, ci vivono soltanto una trentina di giannizzeri assieme alle loro famiglie nelle case coperte di tegole”. Quando si arrivò a metà del 18o secolo perse tutte le funzioni e venne abbandonata del tutto.

Al giorno d’oggi grazie agli interventi di restauro in diverse epoche le mura dell’ala ovest sono tuttora in buone condizioni, mentre al sud, est ed al nord sono in buona parte crollate.

IL TEATRO

È noto che il teatro di Smirne è stato costruito nel 2o secolo A.C. nella vallata tra l’Agorà ed Acropoli e che nel periodo romano nel teatro oltre alle recite si tenevano anche le funzioni religiose ed attività politiche, culturali e sociali.

Gli ultimi scavi mettono in luce che dopo la prima costruzione gli interventi edili più importanti sono stati eseguiti nell’epoca dell’Imperatore Traiano (98-117 D.C.) e dell’Imperatore Adriano (117-138 D.C.). in questo periodo hanno innalzato a due piani la struttura del palcoscenico dietro alla proscena (parte anteriore della scena). Si suppone che la forma definitiva del teatro sia realizzata con gli interventi eseguiti dopo il grosso terremoto del 178 D.C.

L’area del teatro antico sta venendo alla luce soprattutto con la demolizione delle case nel 2014.

DUE IMMAGINI SULL’IZMIR MODERNA

ALTRE IMMAGINI NEL LINK-– https://www.gettyimages.it/immagine/izmir

pubblicato da GIOVANNI MANNELLI sia il video che il testo che segue:

link di Giovanni Mannelli: https://www.youtube.com/@Giovannisenzaterra

L’impronta di Stalin di Moni Ovadia ( stralcio ) 

«L’antisemitismo è la più pericolosa eredità del cannibalismo». Se facessi scommesse chiedendo alla stragrande maggioranza degli italiani, giornalisti e intellettuali compresi, d’indovinare a chi attribuire questa frase, guadagnerei delle fortune. La frase è stata scritta da Yossip Vissarionovich Dzugazvili, ai più noto come Stalin. Per non essere tedioso non sottopporrò a quiz queste altre dichiarazioni: «L’Urss era l’unica potenza a sostenere la nostra causa» e «non sappiamo se avremmo potuto resistere senza le loro armi». La prima frase è di Abba Eban, uno dei padri del Sionismo, che fu premier e ministro degli esteri dello Stato d’Israele, la seconda di Golda Meir.

Mi sono servito di queste citazioni per proporre alcune riflessioni su un libro di recente uscita publicato dall‘editore Teti con lo sconcertante titolo: Perché Stalin creò Israele. L’autore del saggio è Leonid Mlecin, uno dei più prestigiosi giornalisti televisivi russi, conduttore di un importante talk show storico. Mlecin, sulla base di nuovi documenti emersi con l’apertura degli archivi sovietici, giunge a una conclusione inequivocabile come spiega Enrico Mentana nella sua bella introduzione: «Non ci fosse stata l’Urss di Stalin – proprio lui, Koba il terribile – la nazione israeliana non sarebbe mai nata. Fu una semplificazione, certo, ma chi potrebbe mai metterla in discussione?». Il concetto viene ribadito anche nella prefazione di Luciano Canfora che spiega come Israele nacque soprattutto grazie all’appoggio sovietico e sconfisse Egitto e Giordania (armati dagli inglesi) grazie alle armi inviate su diretto ordine di Stalin attraverso la Cecoslovacchia, per aggirare l’embargo alla fornitura di armi ai combattenti ebrei della Palestina, embargo dichiarato e sostenuto dagli inglesi con l’appoggio degli Usa. Che in quegli anni erano precipitati nel maccarthismo con la caccia alle streghe che fu anche una violenta campagna antisemita. Allora nell’estabilishment ultraconservatore statunitense vigeva l’equazione ebreo/sionista =comunista.(…)

a cura di Luciano Canfora
prefazione di Luciano Canfora
introduzione di Enrico Mentana
postfazione di Moni Ovadia
pagine: 246
prezzo: 18,00 €

L’AUTORE: Leonid Mlečin è giornalista e storico. Ha collaborato con diverse riviste prima come reporter e poi come vicedirettore. È autore e conduttore di trasmissioni televisive di informazione, attualità e politica. Attento osservatore del panorama internazionale, è autore di saggi e romanzi gialli tradotti in diverse lingue. Tra i suoi libri citiamo: Yevgeny Primakov. The story of one’s career, Cold War: politics, generals, intelligence officers, Why Stalin killed Trotsky, Lenin. Seduction Russia.

giudizi veloci:

video, 6.53 — intervista a Moni Ovadia – sul libro di Leonid Mlečin

 

 

DAVID ROBERTS,  1838 — L’isola di File come appariva ai viaggiatori europei nel’Ottocento. Il tempio di Iside in primo piano, poco distante il Chiosco di Traiano

 

 

 

ARCHEOLOGIAVIVA.IT  – link sotto

https://www.archeologiaviva.it/5409/egitto-cosi-salvai-i-monumenti-di-file/

 

 

 

 

DAVID ROBERTS, 1838

 

 

 

Egitto: così salvai i monumenti di File.

I grandi interventi per l’archeologia

Archeologia Viva n. 58 – luglio/agosto 1996pp. 42-57

 

 

 

 

1997

di Giovanni Ioppolo ( 1932 – 1999 ), supervisore per quello che competeva alle ditte italiane 

 

Sono passati vent’anni e pochi ricordano la grandiosa operazione grazie a cui il santuario di Iside a File venne trasportato dall’isola originaria sulla vicina Agilkia per essere sottratto alle acque del Nilo. Fu un successo della sensibilità internazionale ma anche delle maestranze italiane ed egiziane che sotto la direzione dell’architetto Giovanni Ioppolo smontarono restaurarono e ricostruirono l’intero complesso monumentale

 

 

 

 

 

DAVID ROBERTS, 1838

 

 

 

 

Il turista che risale il Nilo e da Luxor giunge ad Assuan per visitare il Santuario di Iside viene puntualmente informato dalle guide sulla colossale opera di spostamento di questo complesso cultuale, ma solo in parte può immaginare le difficoltà e l’impegno occorsi per documentare e smontare i monumenti dall’isola di File, restaurarli e ricostruirli in seguito sulla vicina isola di Agilkia.

 

 

Vista sotto il Gran Portico, Philæ,

FG Luna,  1847.

DAVID ROBERTS, 1838

 

La costruzione della prima diga di Assuan nel 1902 aveva, infatti, gravemente compromesso l’isola e i suoi templi: il Santuario di File, visibile per poco più di un mese all’anno, era costantemente sommerso dalle acque con conseguente grave danno all’insieme delle costruzioni e perdita del cromatismo delle pareti decorate. Già tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento gli inglesi H. G. Lyons e John Ball eseguirono lavori di restauro e protezione delle varie strutture per limitare i danni causati dall’azione delle acque.

 

 

tempio di Isidea Philae da sud-ovest –
Roland Unger, 1998

 

Nel 1964, l’iniziativa di costruire un secondo sbarramento (la cosiddetta Grande Diga di Assuan) sette chilometri più a sud dell’isola di File portò alla programmata perdita dei fertili territori nubiani e al rischio di lasciare per sempre all’oblìo l’intero patrimonio storico di monumenti presenti da millenni lungo le sponde del Nilo.

Il problema trovò una soluzione grazie alle iniziative personali di Madame De Roche Noblecourt (all’epoca direttrice della sezione egiziana del Louvre) che riuscì a far varare il Programma per il salvataggio dei monumenti della Nubia. Il contributo economico dei paesi membri dell’Unesco permise di salvare numerose testimonianze dell’esteso territorio nubiano compreso tra Assuan e Abu Simbel (più di 400 km).

 

 

l’isola di Agilka con il tempio ricostruito di Iside
Olaf Tausch – Opera propria

 

 

 

 

Tuttavia, l’isola di File con tutti i suoi millenari monumenti rimase esclusa da questa prima fase dei lavori a causa del completamento dell’Alta Diga dedicata a Nasser e rimase sommersa quasi completamente dall’invaso creatosi tra il vecchio e il nuovo sbarramento. L’importanza del complesso monumentale, già noto come Perla del Nilo, mèta di studiosi e turisti, ammirato nelle bellissime stampe del Roberts e ricordato per la struggente descrizione fatta da Pierre Loti nella sua opera letteraria Mort de Phile, portò a un ulteriore impegno dei paesi membri dell’Unesco che bandirono una gara internazionale per un progetto finalizzato al salvataggio dei monumenti di File.

 

 

Prevalse la soluzione offerta da un consorzio di progettisti egiziani, che proponeva lo smontaggio delle novantacinque strutture monumentali presenti nell’isola e la loro ricostruzione in una sede più elevata di 12,40 m, da ricavare con lo spianamento del vicino isolotto di Agilkia. L’appalto per l’esecuzione dei lavori fu affidato dall’Unesco nel 1974, tramite il Ministero egiziano della cultura, a due ditte italiane, la Condotte Acque di Roma e la Mazzi Estero di Verona, in seguito consociate nella Condotte-Mazzi Estero S.p.A.

Le due ditte ebbero il compito di documentazione, smontaggio e restauro del complesso monumentale di File e del suo trasferimento e ricostruzione nella nuova sede dell’isola di Agilkia; a una terza ditta egiziana, la High Dam Company, quella che aveva realizzato l’Alta Diga di Assuan, fu assegnato il prosciugamento del sito monumentale originario e il compito di predisporre le fondazioni in cemento armato e il land-scaping, cioè la sistemazione finale, di Agilkia.

Allo scrivente fu affidata la supervisione e la responsabilità di tutte le operazioni di competenza della consociata italiana. […]

 

 

 

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Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts (testi di Fabio Bourbon, fotografie di Antonio Attini). Ediz. White Star

 

IBS – 10 euro

 

 

 

SEGUE DA : 

 

LA CIVILTA’ EGIZIA. ORG

LE LITOGRAFIE DI DAVID ROBERTS

 

Sul far della sera, Roberts raggiunse nuovamente l’isola di File ove si fermò per due giorni per eseguire una serie di raffigurazioni dei templi che tanto lo avevano ammaliato meno di tre settimane prima. Le prime due tavole, qui descritte, ritraggono rispettivamente una magnifica veduta dell’intero complesso colto dall’alto della vicina isola di Bigeh e le rovine del tempio qui ubicato. Le tavole realizzate dall’artista costituiscono una preziosa testimonianza di quello che era l’aspetto dell’isola di File (o Philae, secondo la denominazione greco-romana), prima che la maggior parte delle strutture venisse trasferita sulla vicina isola di Agilka, distante circa 550 metri.

 

 

 

Il tempio che vediamo ritratto nella veduta generale (Immagini n. 1-2) era consacrato alla dea Iside e a suo figlio Harpocrate, una forma locale di Horus. Sorge sul luogo di un santuario precedente, il cui edificio più antico, del quale restano solo poche fondamenta, va fatto risalire al faraone nubiano Taharqa ( ? – 664 a.C. XXV Dinastia). Il primo sovrano, a cui sono attribuibili vestigia datate, è invece Nectanebo I (380-362 a.C. XXX Dinastia). Il complesso è costituito da elementi eterogenei e di epoche diverse, sebbene la maggior parte delle strutture risalga al periodo tolemaico-romano.

Immagine n. 1 All’estrema destra della litografia sono presenti il chiosco di Nectanebo ed il vicino obelisco, entrambi datati al IV secolo a.C. Di fronte ad essi si allungano le due ali del colonnato fatto erigere da Augusto. Attiguo al primo pilone è visibile il portale di Tolomeo II, evidente resto di un edificio precedente, mentre in secondo piano è raffigurato il chiosco di Traiano. Tra i due piloni si apre un ampio cortile il cui lato prospiciente il fiume è chiuso da un “mammisi” del quale si scorge la facciata posteriore. Sulla banchina, affacciato sul Nilo vi è il grande portale di Adriano.Oltre il secondo pilone, si sviluppa il tempio vero e proprio costituito da un atrio e dal “naos”, circondato da diversi ambienti secondari. In primo piano l’isola di Bigeh, con le rovine del suo tempio (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pagg.106-107).

Immagine n. 2 Un’immagine moderna del complesso templare di File, dopo la sua ricostruzione sulla vicina isola di Agilka, avvenuta tra il 1977 e il 1979 (© ph. Przemyslaw “Blueshade” Idzkiewicz, fonte Wikipedia).

 

Nell’antichità nessuno, a parte i sacerdoti della vicina File, poteva calcare il suolo dell’isola di Bigeh (Immagine n. 3), sacra ad Hathor. In questo luogo, infatti si trovava il celebre Abaton in cui era stata sepolta una parte di Osiride, dopo che il suo corpo fu smembrato dal fratello Seth. Il tumulo, il cui nome deriva dal greco e significa grosso modo “luogo inaccessibile”, dimorava al centro di un boschetto e attorno ad esso erano disposti 365 altari sui quali ogni giorno, a rotazione, doveva essere versato del latte come offerta libatoria. In tal modo lo spirito vitale del dio, sotto forma di uccello, poteva nutrirsene *.

 

 

 

Ogni dieci giorni, dal vicino tempio di File, il simulacro di Iside veniva trasportato sull’isola a bordo di una barca affinché potesse far visita al consorte. Inoltre, una volta all’anno e nell’ambito di una festa solenne, la dea veniva affiancata nel suo pellegrinaggio dal figlio Harendotes (“Horus che difende il padre”).

 

 

NOTA

* A tal proposito, a chi volesse saperne di più, consiglio caldamente la visione dell’interessantissima conferenza realizzata daAndrea Vitussi su YouTube e raggiungibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=NcY9wwRk1-U

( VEDI IN FONDO IL TRAILER E LA CONFERENZA )

 

 

File, 17-19 novembre 1838. I templi visti da sud.

Roberts fu completamente rapito dalla stupefacente suggestione determinata dalla scenografia che offriva il complesso di File, da qualsiasi angolazione lo si osservasse; si può ben immaginare quale fascino doveva suscitare nei pellegrini dell’epoca richiamati dall’esoterica devozione che nutrivano per la dea Iside. Questa divinità, figlia di Ra e sposa e sorella di Osiride, godeva di estrema popolarità e di una posizione privilegiata nel pantheon egizio in quanto, tra le altre sue caratteristiche, era a conoscenza di potenti sortilegi. Le sue arti magiche, infatti, le permisero di resuscitare il divino consorte dopo che il fratello Seth ne aveva fatto a pezzi il corpo. Inoltre, veniva rappresentata come dea-madre creatrice nella regione delle cataratte. Quando nel VII secolo a.C. una dinastia nubiana si insediò a Tebe, il suo culto si diffuse e si accrebbe così tanto da superare i confini dell’Egitto. In epoca tolemaica, e successivamente romana, la devozione nei confronti di questa divinità ricevette un ulteriore grande impulso e il tempio di File raggiunse l’apice del suo splendore: storpi ed ammalati vi giungevano da ogni parte del paese e dalle diverse province dell’Impero confidando nei favori della dea. In epoca cristiana la feroce repressione fu proporzionale alla celebrità di cui godeva Iside e i seguaci della nuova fede si accanirono con cieco furore contro i rilievi che adornavano il tempio che fu poi trasformato in chiesa. (Immagini n. 1 -2).

L’elaborato impianto prospettico (Immagini n. 3-4), si chiude sul fondo con lo spettacolare grande pilone del tempio di Iside. Fu iniziato da Tolomeo II e completato dal successore Tolomeo III, mentre la decorazione continuò anche nelle epoche successive. Sulle due torri è raffigurato Tolomeo XII che offre a Iside la sottomissione dei suoi prigionieri e nei registri superiori il sovrano lo ritroviamo al cospetto della dea, accompagnata dal figlio Horus e dalla sorella Nefti. Il portale è sormontato dal disco solare alato.

File, 17-19 novembre 1838. Parte terza: l’interno del tempio di Iside

Già nella precedente visita Roberts era rimasto particolarmente colpito dalle meravigliose proporzioni del tempio e dagli splendidi bassorilievi che ne adornavano gli ambienti interni. L’artista aveva notato che lo stato di conservazione era eccellente e nel suo diario, il 30 ottobre aveva annotato: “Sono rimasto rapito dalla splendida composizione dei suoi colori; si direbbero appena stesi e, perfino nei punti in cui sono più esposti all’implacabile luce del sole, hanno conservato la loro smagliante freschezza”

Le illustrazioni di Roberts (Immagini n. 1-2), raffigurano la sala ipostila del tempio propriamente detto, ripresa da due diverse angolazioni, posta immediatamente dopo il secondo pilone che è di dimensioni minori rispetto al primo. L’ambiente, che presenta un soffitto sostenuto da otto colonne, è preceduto da un cortile scoperto sui cui lati più corti si sviluppano due brevi porticati, retti ognuno da una colonna centrale, che li fanno apparire come dei prolungamenti della sala ipostila. Seguono alcuni vestiboli ed infine il naos, circondatoda stanze minori. Le pareti e le colonne sono ricchissime di iscrizioni e rilievi raffiguranti sovrani della dinastia tolemaica e gli imperatori romani Augusto, Tiberio e Antonino Pio ritratti in scene di offerta ad Iside o nell’atto di compiere uffici religiosi. Probabilmente il cortile doveva avere un sistema di copertura costituito da un velario manovrato per mezzo di funi, i cui fori di scorrimento sono ancora visibili sulla modanatura rivola verso il pilone.

Immagine n. 2 Questa tavola è una tra le più suggestive dell’intera opera di Roberts sia per l’inquadratura di grande effetto, sia la cura quasi maniacale con la quale sono stati riprodotti i dettagli decorativi. Faraoni e divinità ripetono all’infinito i loro gesti ieratici, mentre le immense colonne sembrano sbocciare nel lussureggiante tripudio di forme e colori dei capitelli. Esse sostengono senza alcuno sforzo apparente le possenti trabeazioni lungo le quali navigano le barche sacre. Sui soffitti spiccano le lunghe teorie di avvoltoi dalle ali spiegate. Sono visibili anche alcune croci copte, scolpite sui fusti delle colonne, e i resti di un altare che attestano la trasformazione del tempio in chiesa cristiana. Un’iscrizione recita: “questo buon lavoro fu compiuto sotto il vescovo Teodoro all’epoca dell’imperatore Giustiniano e della regina Teodora nel VI secolo. Un’altra epigrafe, ancor oggi visibile commemora la “spedizione archeologica” qui inviata da papa Gregorio XVI nel 1841. Queste manomissioni arrecarono notevoli danni al santuario, il cui fascino è però rimasto intatto come ai tempi del massimo splendore di Iside (© Egitto Ieri e Oggi, Litografie di David Roberts, pag. 116).

Il fatto che l’artista avesse deciso di fermarsi una seconda volta a File impegnando l’intera giornata del 30 novembre nel ritrarre gli interni del tempio, è stata per noi una vera e propria fortuna. Nel 1902, infatti fu realizzata la vecchia diga di Aswan (poi rialzata per due volte tra il 1907 e il 1912 e tra il 1929 e il 1933) che provocò la parziale scomparsa dell’isola di File ed il conseguente allagamento dei templi, che restavano all’asciutto soltanto tra luglio e ottobre nel periodo di apertura delle chiuse (Immagine n. 3).

Immagine n. 3 Questa foto, scattata nel 1905, testimonia la drammatica situazione del sito di File allorquando, da giugno ad ottobre l’isola veniva quasi completamente sommersa dalle acque del Nilo in conseguenza della realizzazione della prima diga di Aswan, nel 1902. Nonostante gli edifici fossero molto resistenti, gli splendidi colori dei bassorilievi, che si erano conservati per millenni, si dissolsero in breve tempo. Negli anni sessanta del secolo scorso l’UNESCO avviò un programma di salvataggio che riguardò un gran numero di monumenti. A partire da 1974, a File si diede inizio ai lavori con una serie di rilievi topografici. Successivamente fu realizzato uno sbarramento artificiale attorno all’isola e, grazie anche all’utilizzo di pompe idrovore, il sito ritornò all’asciutto. A questo punto l’intero complesso fu smontato per essere trasferito nella vicina isola di Algika. La sola ricostruzione richiese tre anni, ma finalmente, Il 10 marzo 1980, veniva inaugurata la nuova File (© ph. H.W Dunning, fonte Wikipedia)

File, 17-19 novembre 1838. Quarta e ultima parte. Il salvataggio dei monumenti.

Le tavole realizzate da Roberts costituiscono un’impagabile documentazione dell’aspetto originario del sito. Quest’ ultima litografia ci offre una visone del complesso dell’isola di File ripresa al tramonto (Immagine n. 1).

Il luogo era rimasto pressoché immutato nel tempo, finché, come già accennato in precedenza, a seguito della costruzione della Prima Diga di Aswan nel 1902, ebbe inizio il calvario per i suoi monumenti. La loro condizione subì un altro duro colpo, a partire dal 1934, allorché lo sbarramento fu innalzato di diversi metri causando la quasi totale sommersione del complesso (Immagine n. 2).

L’ARTICOLO SEGUE NEL LINK SOTTO–

— continua a raccontare la ricostruzione con foto

—Il Tempio di Kom Ombo, 20-21 novembre 1838.–

—Il Tempio di Edfu, 22-24 novembre 1838. Parte prima.

—Il Tempio di Edfu, 22-24 novembre 1838. Terza e ultima parte.

—-Il Tempio di Esna, 25 novembre 1838.

—Le rovine del tempio di Hermonthis, 26 novembre 1838

pubblico da questo tempio solo questa splendida litografia di  Roberts

Tebe. Parte prima: I templi di Karnak visti da sud, 27 novembre 1838

Tebe. Parte seconda: vedute della grande sala ipostila nel tempio di Karnak, 27-29 novembre 1838

Tebe. Parte terza: altre vedute del tempio di Karnak, 29 novembre 1838

Tebe. Parte quarta: le rovine del tempio di Medamud nei pressi di Karnak, 30 novembre 1838

Tebe. Parte quinta: Luxor, la facciata del grande tempio di Amon e l’obelisco di Ramses II, 1° dicembre 1838.

Tebe. Parte sesta: Luxor, uno dei colossi di Ramses II e il colonnato di Amenhotep III, 1° dicembre 1838.

segue fino alla parte tredicesima e poi oltre

**** ci sono delle immagini straordinarie di questo autore, spero di riprenderle come semplici immagini al di fuori di un contessto archeologico– chissà

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video,  3 min. ca — TRAILER DELLA CONFERENZA

ABATON – Philae, Bigeh e i misteri di Iside e Osiride

CONFERENZA INTERA.

ABATON. Philae, Bigeh e i misteri di Iside e Osiride, a cura di Andrea Vitussi.

SOCIETA’ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA

Il 19 marzo 2021, online, nell’ambito del ciclo “ANTICO EGITTO 2021 “

In discussione un accordo complessivo Usa-Russia sulla pelle degli ucraini. Kiev marginale. Gli europei fuori dal gioco. Difesa comune impossibile senza uno Stato europeo. Trump e Putin hanno parlato anche della guerra in Medio Oriente. La sopravvivenza politica di Netanyahu legata alla continuazione della guerra.

citato da Caracciolo :

da OPEN – link in fondo

L’UNICO PIANO DI PACE PORTATO DALL’EUROPA E’ QUELLO DI DI MAIO, MIN. ESTERI DEL GOVERNO DRAGHI – è stato sotterrato dagli Usa, così dicono alcuni giornali

Luigi Di Maio e il piano in quattro tappe per la pace tra Ucraina e Russia

https://www.open.online/2022/05/19/russia-ucraina-luigi-di-maio-piano-pace/

LINK X DELLA PRESIDENTE MELONI

APRI QUI

https://x.com/GiorgiaMeloni/status/1902353589500035153?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Università degli Studi di Padova

CENTRO DI ATENEO PER I DIRITTI UMANI ANTONIO PAPISCA 

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/pubblicazioni/manifesto-di-ventotene-per-uneuropa-libera-e-unita

Documenti

APRI QUI

ROSA BALISTRERI

Vitti ‘na crozza

Vitti ‘na crozza supra a ‘lu cantuni
fui curiuso e ci vossi spiare
idda m’arrispunniu cu gran duluri
murivi senza un tocco di campani

Si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru si nni eru un sacciu unni
ora ca sugnu vecchio di ottant’anni
chiamu la morti i idda m arrispunni

Cunzatimi cunzatimi lu me letto
ca di li vermi su manciatu tuttu
si nun lu scuntu cca lume peccatu
lu scuntu allautra vita a chiantu ruttu

C’è nu giardinu ammezu di lu mari
tuttu ntessutu di aranci e ciuri
tutti l’acceddi cci vannu a cantari
puru i sireni cci fannu all’amuri

traduzione di 

CANZONI CONTRO LA GUERRA

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=4392&lang=it#agg40243

link Facebook dell’artista :

Massimo Gilardi   —  3 marzo 2025 ore 8,14

foto da ABC News

Lito Leaf, è un artista ritagliatore di foglie, nato nel 1986 a Kanagawa ( vedi sotto ), in Giappone. Per sfruttare positivamente il suo deficit di attenzione e iperattività dovuto all’ADHD, ha iniziato a creare opere da solo nel 2020: in soli 2 anni le sue foglie intagliate, pubblicate sui social media hanno suscitato grande curiosità e attenzione. Sono state presentate in programmi TV, giornali e riviste in Giappone e, sorprendentemente, riprese anche dai media online negli Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Russia, Iran, Thailandia, India, Taiwan e molti altri paesi. Ha tenuto mostre delle sue opere in tutto il Giappone con grande successo commerciale. Il primo libro delle sue opere “I’ll Always Be with You” è stato pubblicato a maggio 2021 e ha ricevuto un ottimo riscontro ( vedi sotto )

segue l’intervista dal link:
https://www.persephonesocial.com/conversations/lito-leaf-art

“Ho cercato un lavoro in cui potessi usare questa debolezza come un punto di forza, e quello che ho trovato sono stati i ritagli di foglie”.

HAI ALTRI INTERESSI CREATIVI O PROGETTI ARTISTICI CHE STAI ESPLORANDO ATTUALMENTE?

https://www.persephonesocial.com/conversations/lito-leaf-art

ALTRE IMMAGINI DEL SUO LAVORO

“Una grande onda al largo di Kanagawa” è una xilografia in stile ukiyo-e del pittore giapponese Hokusai pubblicata la prima volta tra il 1830 e il 1831
https://it.wikipedia.org/wiki/La_grande_onda_di_Kanagawa

WAmazing– KAGANAWA

Yokohama ( giapponese :横浜, pronunciato [jokohama]  ) è la seconda città più grande del Giappone per popolazione   e per superficie.  È la capitale e la città più popolosa della prefettura di Kanagawa, con una popolazione di 3,7 milioni nel 2023. Si trova sulla baia di Tokyo, a sud di Tokyo, nella regione di Kantō dell’isola principale di Honshu. Yokohama è anche il principale polo economico, culturale e commerciale della Greater Tokyo Area lungo la zona industriale di Keihin.

CARTINA DEL GIAPPONE  —EURONEWS.COM

IMMAGINI

Dal link Facebook :

Non c’è 2 senza 4 zampe

Luciano Canfora ad #AccordiEDisaccordi

video, 0.58 min.
https://x.com/hashtag/AccordiEDisaccordi?src=hashtag_click

“Lasciamo perdere la parola ‘democrazia’. Quello che sta accadendo a #Gaza, dove si blocca l’arrivo del cibo per mettere in ginocchio milioni di persone, rassomiglia ad Auschwitz, punto e basta!”

ANSA.IT — 19 MARZO 2025 — 7.06

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/03/19/raid-israeliani-su-khan-yunis-e-rafah-14-morti-_9fad11f1-d3c3-46d4-ab32-543c0742944b.html

Medio Oriente

Raid israeliani su Khan Yunis e Rafah, 14 morti

Ieri si è chiusa dopo due mesi la tregua tra Israele e Hamas e sono ripartiti i bombardamenti. Almeno 400 persone sono state uccise, tra loro secondo l’Unicef 130 bambini

Macerie a Khan Yunis © ANSA/EPA

video, 1.28

Redazione ANSA

18 marzo  2025 –22.08

Gaza City, una scuola in macerie dopo la ripresa degli attacchi israeliani

L’istituto Al-Tabiin Shariya utilizzato dall’inizio della guerra come rifugio per sfollati

IL RISTORANTE — video, 6 min.

Addestramento di un cane: Diane Dugard e Boby- 6 min.

nota : 

Tutto è iniziato il giorno in cui Diane Dugard ha salvato 2 polli dal macello per insegnare loro a suonare la musica.Affascinata fin dall’infanzia da questo animale così divertente e così commovente, ha continuato la sua avventura acquistando graziose galline ornamentali e addestrandole a tutti i tipi di trucchi, uno più eccentrico dell’altro.Nasce così nel 2009 “La Compagnie Des Plumé”. Diane Dugard, artista circense (acrobata e addestratrice di galline) associa molto rapidamente il suo lavoro a quello di Juan Cocho, attore-scrittore formatosi alla Scuola Nazionale di Teatro di Strasburgo. La riunione dei rispettivi universi darà vita alla loro prima creazione: “Take seed” ( Prendilo dal  seme ), uno spettacolo per tutti i pubblici che presenta numeri sorprendenti e inediti di formazione di galline istruite.

La specialità dell’azienda è quindi quella di lavorare con galline vere.

Ultimo spettacolo  ( da qui: https://www.compagniedesplumes.fr/ )::

“Hair of the Beast” – OPUS 3

Immagina…
uno stormo di anatre sul palco
con 2 cani e 10 galline!!!

La Compagnie des Plumés è sostenuta dalla Regione Hauts-de-France, dal dipartimento dell’Oise, da La Batoude (centro del circo e delle arti di strada dell’Oise), dalla DRAC dell’Hauts de France, da La Scène Conventionnée di Cusset, da La Cascade (Centro nazionale delle arti circensi Auvergne Rhône-Alpes), dalla Scene National di Beauvaisis, dalla Ferme de Bel Ebat di Guyancourt, dal Pôle – Scena congressuale di interesse nazionale, dal Centro nazionale del circo Jules Verne di Amiens, dal Centro culturale Jacques Tati di Amiens, da Les 3 Scènes di St-Dizier, da Les Scènes d’Abbeville, dalla Città di Montataire, dal Théâtre des Docks di Corbie, dalla Fabrique des Possibles di Noailles.

regione francese : HAUTS – DE- FRANCE
DA :

https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Hauts-de-France.svg

OISE è nello stesso dipartimento a sud-ovest nella cartina

cusset si trova nella regione Alvernia- Rodano-Alpi, così La Cascade

Amiens nella Somme, Hauts-de- France

Pré Saint Didier — valle d’Aosta

Abbeville- Somme – Hauts- de – France

Montataire -Oise- Hauts-de-France

Corbie- Somme – Hauts-de- France

Noailles – Oise – Hauts-de- France

(– ci sono in Francia, altri due Noailles )

gli altri ..  un’altra volta.

ANSA.IT — 18 MARZO 2025–00.37

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/03/18/il-papa-al-corriere-bisogna-disarmare-la-terra_1b50307e-4160-4342-a17f-b19dc250dac1.html

• Ultima ora

Il Papa al Corriere, ‘bisogna disarmare la Terra’

‘C’è bisogno di riflessione, pacatezza, senso della complessità’

ROMA, 18 marzo 2025, 00:37

Redazione ANSA

PACE PER L’UCRAINA E PER TUTTI I POPOLI SOTTO LA GUERRA

COLOMBA DELLA PACE SUL LAGO DI   TIBIRIADE

Minareti bianchi per Masjid Quba in Medina, Saudi Arabia.
E’ la prima moschea costruita dal Profeta Maometto agli inizi della sua Egira ( 622 d.C.)

una buffa colomba che tiene in bocca l’ulivo::  ci fa sorridere

questa, forse, è vecchietta e un po’ malandatata come noi…

questa povera colomba piena di cerotti,  e piume che se ne vanno, mi sembra proprio nella nostra condizione generale: lei- come Papa Francesco – vuole assolutamente la pace, proprio come tutti i cittadini del mondo… ma non è facile, vero,  colomba tanto volentorosa ?

tres morillas– Jordi Savall

video, 3.26

Crolla la tregua, raid israeliani su Gaza: almeno 350 i morti

Corpi e feriti traferiti all’ospedale Nasser a Khan Yunis

ansa.it — 18 marzo — ore 10.18

https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2025/03/18/crolla-la-tregua-raid-israeliani-su-gaza-almeno-350-i-morti_26b8b745-63ba-4608-b71d-2cb6d2fad1c5.html

ANSA.IT –18 MARZO 2025 –1.59
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/03/18/netanyahu-finita-la-tregua-israele-agisce-con-forza-a-gaza_cd4a0a6b-811d-4bcd-bcad-264b64fe5095.html

Netanyahu: ‘Finita la tregua, Israele agisce con forza a Gaza’.

‘Dopo che Hamas non ha rilasciato ostaggi e respinto piano Usa’

Redazione ANSA

© ANSA/EPA

Secondo fonti palestinesi ci sono almeno 100 tra feriti e morti in seguito agli attacchi delle Forze di difesa israeliane (Idf) sulla Striscia di Gaza.
Sarebbero state colpite anche “alcune tende di sfollati a Khan Younis”.
Le Idf stanno lanciando una serie di ondate di raid aerei contro obiettivi di Hamas nell’enclave palestinese.

I media dello Stato ebraico affermano che l’aeronautica militare sta operando contro centinaia di nuovi siti che il movimento islamista ha ricostituito nei due mesi di cessate il fuoco, dopo aver reclutato più di 20.000 nuovi terroristi.
Finora l’aeronautica avrebbe colpito decine di obiettivi nella Striscia: comandanti e operativi di Hamas, tunnel e depositi di armi.

Idf e Shin Bet hanno confermato in una dichiarazione congiunta che stanno “attaccando su vasta scala obiettivi dell’organizzazione terroristica”. Il portavoce militare ha aggiornato le linee di difesa della zona al confine con l’enclave palestinese, il che “non consente attività scolastiche”.

La Casa Bianca è stata consultata da Israele sugli attacchi, ha detto la portavoce americana Karoline Leavitt.

zone della Toscana– vedi Versilia

Mappa con le città della Toscana– della nostra zona ( Casoli ) vediamo solo Camaiore nella cui provincia si trova il paese.

entrambe le cartine:

da: Holidays Homes Tuscany

DOVE SI TROVA CASOLI —.6 km  da CAMAIORE

DA : APUANO.COM

PIAZZA DOMENICO DELL’AQUILA– piazza principale

Casoli, il Paese dei Graffiti

TECNICA  dello  SGRAFFITO

Quello che rende Casoli un posto originale è il fatto che, rispetto ai tanti “paesi dei murales” dove il disegno viene dipinto col pennello o con lo spray, qui si fa uso solo della tecnica degli “sgraffiti”. Una tecnica antica, decorativa e a fresco, che consiste nell’applicare due strati di intonaco, di colori contrastanti; l’ultimo poi viene graffiato ancora da fresco, facendo così emergere il colore dello strato sottostante, dando vita al disegno. Gli artisti che lo realizzano vengono selezionati con un concorso. Il tema delle opere è più che altro legato agli abitanti del passato, ritratti durante la vita quotidiana o nel fare i propri mestieri. Anche la collocazione degli sgraffiti è molto importante perché avviene nel luogo dove i cittadini rappresentati hanno svolto la loro attività o vissuto.  ( vedi sotto : il calzolaio )

mappa della Versilia
https://www.lacasainversilia.it/

La storia di Casoli è antica, ma l’usanza di lasciare una testimonianza artistica risale ai primi anni ’50 del secolo scorso, quando il pittore e scultore Rosario Murabito si trasferì in Versilia insieme alla moglie, stabilendosi proprio a Casoli. Innamoratosi del paese e del calore dei suoi cittadini, Murabito decise di omaggiare il luogo con un graffito nella piazza principale, ancora oggi visibile, così come visibili sono le opere esposte nelle vie di Pietrasanta.

Negli anni, numerosi artisti hanno soggiornato in questo borgo e fatto propria l’usanza di lasciare un segno del loro passaggio. Casoli si è trasformato poco a poco nel borgo dei graffiti: il modo migliore per ammirarli è con una passeggiata tra i vicoli silenziosi, osservando un po’ queste tracce d’artista e un po’ gli scorci che si aprono sul panorama circostante. Ci si imbatte in opere che immortalano scene di vita quotidiana o personaggi locali, o ancora miti come il graffito tratto dall’Odissea e quello che ritrae Narciso mentre si specchia nelle acque. Quest’ultimo si trova poco distante dal centro storico, nella parte bassa del borgo, all’interno di un antico lavatoio.

Le mura di tutto il paese sono decorate nei toni del rosso, del giallo e della terra, con cui principalmente sono stati realizzati i graffiti, in gergo sgraffiti. Il procedimento che porta alla loro creazione richiede precisione e meticolosità: si utilizzano sabbiolino, calce colorata e polvere di metallo, in un tecnica in equilibrio tra arte e artigianato.

Oltre alla tradizione dei graffiti – celebrata nell’evento annuale Sgraffiti di Casoli – il borgo conserva la Casa Museo Murabito, ed è un punto strategico per raggiungere in poco tempo le spiagge di Camaiore e i sentieri di trekking che si snodano tra i boschi del Monte Matanna.

SCUOLA MEDIA ” STAGIO STAGI ”

https://www.versiliabimbi.it/per-bambini/luoghi/casoli-il-paese-dei-graffiti/127

https://www.versiliabimbi.it/per-bambini/luoghi/casoli-il-paese-dei-graffiti/127

https://www.versiliabimbi.it/per-bambini/luoghi/casoli-il-paese-dei-graffiti/127

FOTO DI CASOLI, CAMAIORE

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/casoli-camaiore-108287173/photo-69936654

vista su Casoli  alla fine di via Carmelo Cappello
https://www.indianagio.com/casoli-camaiore/

Fontana  con sgraffito “Narciso” di F. Pagliarulo
https://www.indianagio.com/casoli-camaiore/

E’ ” IL PAESE DEGLI SGRAFFITI “

Autore  foto —cripa72– 

“Casoli” di Dunio Piccolin

Autore   cripa72  – una scultura nel paese dei graffiti

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/casoli-camaiore-108287173/photo-69936654

Casoli, il Paese dei Graffiti

https://www.versiliabimbi.it/per-bambini/luoghi/casoli-il-paese-dei-graffiti/127

Casoli, il Paese dei Graffiti

Casoli, il Paese dei Graffiti

Casoli, il Paese dei Graffiti: FONTANA PIASTRACCIA

“Germano il calzolaio di Casoli” di T. Manu

https://www.versiliabimbi.it/per-bambini/luoghi/casoli-il-paese-dei-graffiti/127

CASOLI, SENZA GRAFFITI

Cucina  di Camaiore

LA SCARPACCIA

apri il link sopra, vedi come farla

Casoli, il Paese dei Graffiti

Casoli, il Paese dei Graffiti

https://www.versiliabimbi.it/per-bambini/luoghi/casoli-il-paese-dei-graffiti/127

CASOLI, IL PAESE DEI GRAFFITI — ANCHE PICCOLE SCULTURE O RILIEVI

CASOLI, IL PAESE DEI GRAFFITI

CHE BEL MICIONE.. IN TINTA !

un graffito laggiù in fondo

Casoli, il Paese dei Graffiti

Casoli, il Paese dei Graffiti

Casoli, il Paese dei Graffiti

PIANA DI CAMAIORE
Snake990 – Opera propria

WIKIPEDIA CAMAIORE E DINTORNI

Tutti gli aggiornamenti su Repubblica 15/03/2025 00:59

https://www.repubblica.it/politica/dossier/una-piazza-per-l-europa/2025/03/15/video/una_piazza_per_leuropa_albanese
_legge_una_poesia_di_brecht_pace_e_non_avere_fame_
freddo_paura-424065583/

@btselem    è una organizzazione non governativa israeliana che si occupa di documentare le violazioni dei diritti umani da parte di Israele nei territori sottoposti alla sua occupazione.
Gli obbiettivi dichiarati di B’Tselem sono “documentare ed educare il pubblico e i politici israeliani sulle violazioni dei diritti umani compiuti dallo stato di Israele nei territori occupati, impegnarsi nella lotta contro il fenomeno della negazione tra i cittadini israeliani e contribuire a creare una cultura dei diritti umani in Israele”.
Nel dicembre 1989 l’organizzazione ha ricevuto il Carter-Menil Human Rights Prize. B’Tselem è finanziata dal ministero degli esteri del Regno Unito e della Norvegia, oltre che da fondazioni con sede in Europa e Nord America.

B’Tselem indaga in un certo numero di settori connessi al conflitto. In particolare le seguenti:    qui il linkWikipedia

link X

https://x.com/btselem/header_photo

btselem.org

testo originale:

This morning, Monday, 17 March 2025, at around 7:00 A.M., masked Israeli settlers armed with clubs arrived near the village of Susiya in Masafer Yatta and began throwing stones at village residents who were herding sheep in the area. More residents gathered at the scene, including B’Tselem field researcher Naser Nawaj’ah, who came to document the incident and called the police. In an attempt to defend themselves, the residents threw stones toward the attackers. During the incident, soldiers passed by in a civilian vehicle. They observed the event without intervening and continued driving. After about half an hour, a police officer arrived, allowed the settlers to leave, and detained Nawaj’ah in a police car for about an hour. Two residents were injured by stones in the attack. “I went over to the officer and complained that they were letting the settlers escape,” said Nawaj’ah. “The officer ignored me, but I insisted. He said to me angrily, ‘You’re under arrest,’ and put me in the police car. We have lost our sense of security and safety. We are judged for simply existing on our own land. This is what happens when the victim becomes the accused.”

traduzione di Google

Questa mattina, lunedì 17 marzo 2025, verso le 7:00, coloni israeliani mascherati e armati di manganelli sono arrivati ​​nei pressi del villaggio di Susiya a Masafer Yatta e hanno iniziato a lanciare pietre contro i residenti del villaggio che stavano pascolando le pecore nella zona. Altri residenti si sono radunati sulla scena, tra cui il ricercatore sul campo di B’Tselem Naser Nawaj’ah, che è venuto per documentare l’incidente e ha chiamato la polizia. Nel tentativo di difendersi, i residenti hanno lanciato pietre verso gli aggressori. Durante l’incidente, i soldati sono passati a bordo di un veicolo civile. Hanno osservato l’evento senza intervenire e hanno continuato a guidare. Dopo circa mezz’ora, è arrivato un agente di polizia, ha permesso ai coloni di andarsene e ha trattenuto Nawaj’ah in un’auto della polizia per circa un’ora. Due residenti sono stati feriti dalle pietre nell’attacco. “Sono andato dall’ufficiale e ho protestato perché stavano lasciando scappare i coloni”, ha detto Nawaj’ah. “L’ufficiale mi ha ignorato, ma ho insistito. Mi ha detto con rabbia: ‘Sei in arresto’ e mi ha messo nella macchina della polizia. Abbiamo perso il nostro senso di sicurezza e protezione. Siamo giudicati semplicemente per il fatto di esistere sulla nostra terra. Questo è ciò che accade quando la vittima diventa l’imputato”.

video, 0.43

apri qui
https://x.com/i/status/1901643408612958658

Avevamo dato notizia di questo Centro straordinario il 10 ottobre 2023- link

B’Tselem בצלם بتسي== Centro di informazione per i diritti umani  nei territori occupati:

“ Abbandonare il principio morale fondamentale secondo cui tutti gli esseri umani sono stati creati uguali (“b’tselem elohim”) è una perdita di umanità.”

https://x.com/btselem/status/1822535731476074733

Il gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem ha pubblicato un nuovo importante rapporto che documenta come il sistema carcerario israeliano sia diventato “una rete di campi di tortura”, dove gli abusi fisici, psicologici e sessuali sui prigionieri palestinesi sono normalizzati e di routine. Il rapporto, intitolato “Benvenuti all’inferno”, raccoglie le testimonianze di 55 palestinesi detenuti dalle autorità israeliane dal 7 ottobre e successivamente rilasciati, quasi tutti senza accuse. Ciò avviene mentre un gruppo di esperti delle Nazioni Unite condannava la diffusa tortura dei palestinesi e mentre il canale israeliano Channel 12 News trasmetteva un filmato scioccante di soldati israeliani che abusavano sessualmente di un prigioniero nella base militare di Sde Teiman, dove sono trattenuti migliaia di detenuti di Gaza. Sarit Michaeli, responsabile della difesa internazionale di B’Tselem, afferma che gli abusi nelle prigioni israeliane sono “sistemici, continui e sanzionati dallo Stato”, riflettendo la crudeltà e la sete di vendetta di un numero crescente di israeliani. “Vorrebbero avere campo completamente aperto in termini di ciò che possono fare ai palestinesi”, afferma Michaeli.

TRADUZIONE Google:

Decine di testimonianze di palestinesi rilasciati dalle strutture carcerarie israeliane presentate nel nostro ultimo rapporto, “Benvenuti all’inferno”, indicano chiaramente una politica sistemica e sistemica, la principale delle quali è l’abuso e la tortura di tutti i prigionieri palestinesi detenuti da Israele.

dal Facebook –https://www.facebook.com/btselem

Rapporto : ” Benvenuti all’inferno ” ( Welcome to Hell )

questo deve smettere adesso :

In questo momento approssimatamente 10.000 palestinesi sono sottoposti  ad abusi e torture fisiche e psicologiche nei campi di tortura israeliani

In una cella che misura 5×2.5 m. al massimo, mettono 12 o 14 di noi. I gabinetti sono den- tro le celle con un bel puzzo invece di una porta.

dal Facebook – link sopra

B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories.
http://www.btselem.org/

dal link : 

potete scaricare il Rapporto completo in inglese o anche  il Riepilogo, in inglese

https://www.btselem.org/publications/202408_welcome_to_hell?fbclid=IwY2xjawElXoVleHRuA2FlbQIxMAABHbbebSPXq8SJFAaSNIhV0MHEe4S3ijKckaz8J_xx_mQxqAKjhU424i5zzQ_aem_qvGON8pECtWCCRVb5xjrMQ

link dove trovare i video pubblicati da :: B’ TSELEM

https://www.youtube.com/user/btselem

in questo link sempre di B’ TSELEM- trovate alcuni brani del rapporto in inglese, ma se avete la traduzione automatica in italiano nel computer, anche in italiano

https://www.btselem.org/publications/202408_welcome_to_hell?fbclid=IwY2xjawElXoVleHRuA2FlbQIxMAABHbbebSPXq8SJFAaSNIhV0MHEe4S3ijKckaz8J_xx_mQxqAKjhU424i5zzQ_aem_qvGON8pECtWCCRVb5xjrMQ

da : https://it.pinterest.com/adornedhistories_/

1. Gypsy Jazz – “Minor Swing” ( di Django Reinhardt ) – Rhythm Future Quartet +++

2.  Minor Swing, Django Reinhardt, Stéphane Grappelli e Le Quintette di Hot Club de France, 1937

 1.   QUARTETTO

Jason Anick (violin)

Olli Soikkeli (guitar)

Vinny Raniolo (guitar)

Greg Loughman (bass)

Django Reinhardt – Minor Swing – HD *1080p –  1937

2.   QUINTETTO HOT CLUB DE FRANCE 1937

Django Reinhardt, all’anagrafe Jean Reinhart (Liberchies, 23 gennaio 1910 – Samois-sur-Seine, 16 maggio 1953), è stato un chitarrista jazz francese.

Nacque a Liberchies (in Belgio), il 23 gennaio 1910 da una famiglia di etnia sinti (1.in fondo )

Dopo un lungo girovagare in varie nazioni europee e nord-africane, la sua carovana si fermò presso la periferia di Parigi, in Francia, città che fu scenario della quasi interezza della carriera del jazzista d’oltralpe.

Quando aveva diciotto anni Reinhardt, che aveva già iniziato una carriera da apprezzato banjoista, subì un grave incidente. La roulotte di famiglia fu divorata da un incendio; Django riportò gravi ustioni, tanto da perdere l’uso della gamba destra e di parte della mano sinistra (l’anulare e il mignolo, distrutti dal fuoco, furono saldati insieme dalla cicatrizzazione).

Questo incidente era destinato a cambiare la sua vita e la storia stessa della chitarra jazz. Infatti, a causa della menomazione alla mano sinistra, Reinhardt dovette abbandonare il banjo ed iniziare a suonare una chitarra che gli era stata regalata, meno pesante e meno ruvida. Nonostante le dita atrofizzate, o forse proprio grazie a queste, sviluppò una tecnica chitarristica rivoluzionaria e del tutto particolare riuscendo in questo modo a vincere la menomazione ed in breve tempo fu in attività assieme a diverse orchestre che giravano per la Francia, tra cui quella del fisarmonicista Vettese Guerino, con cui incise i primi dischi.

Certificato di matrimonio di Django Reinhardt e Sophie “Naguine” Ziegler

LE NOZZE  —PINTEREST

BABIK, IL FIGLIO MINORE DI DJANGO–IL SUO NOME ERA JEAN-JACQUES  ed è diventato chitarrista come il fratello Lousson,  figlio della prima moglie Bella

foto da :

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/djangonostra/p/Cn4RNRjuI8C/

A metà degli anni trenta, Reinhardt e il violinista Stéphane Grappelli formarono un quintetto di soli strumenti a corda, denominato Le Quintette du Hot Club de France che divenne presto famoso grazie anche all’appoggio dell’Hot Club de France, una delle prime associazioni di promozione del jazz in Europa.

django reinhardt and stephane grappelli

SEGUE :

https://it.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt

nota:   SINTI

I sinti sono una etnia appartenente alla più ampia famiglia delle comunità romaní  ( con l’accento sulla ì ) dell’Europa.

L’origine del nome sinti è nella parola indo-persiana Sindh, ad indicare la regione nella valle dell’Indo e lo stesso fiume Indo (Sindhu), nell’attuale Pakistan ed India nord-occidentale, e per estensione tutta l’India.

In Francia, i Sinti sono chiamati Manouches o Manus (nella loro lingua, una delle parole per “uomini”), in Spagna Caminadores sebbene alcune fonti le trattino come etnie differenti. La lingua propria dei Sinti è comunque pressoché la stessa dei Manouches, ed è piuttosto affine alle lingue parlate dai Rom nonché condivide il lessico base dei gerghi parlati dai Kalé: tutte queste etnie condividono una stessa origine linguistica.

È opinione diffusa che gli antenati dei Sinti debbano essere partiti come profughi di guerra a causa degli attacchi degli Omayyadi al Regno Sindhi nel 711-713 e della morte di Raja Dahir. La loro presenza in Ungheria è documentata dalla fine del XIV secolo e nell’Europa centrale dall’inizio del X  secolo (1407, Hildesheim, Germania).

La lingua dei Sinti indica che sono chiaramente la più antica diaspora indiana immigrata in Europa. Gli antenati di Sinti e Kalé erano Kshatriya Sindhiens (=in sanscrito, nelle caste induiste, erano nobili da cui si traevano le caste guerriere, erano sotto solo ai braimini ) “sinto” deriva dalla parola “sindho” che significa “abitante del Sindh” (ora Pakistan). Una ricerca condotta da Louis de Gouyon Matignon mostra che il 50% di Sintikes, la lingua Sinti, proviene dalla lingua hindi. È un dialetto germanizzato (nel nord) ed italianizzato (nel sud).

La storia recente dei Sinti è analoga a quella della popolazione Rom: furono perseguitati in tutti i Paesi europei subendo di volta in volta pratiche di inclusione (schiavizzazione nei paesi dell’Est Europa) ed in particolare in Romania (schiavitù abolita solo dopo il 1850), esclusione (cacciata dai territori) e discriminazione.

Il nazismo riservò ai Rom e Sinti lo stesso trattamento riservato agli ebrei, ai testimoni di Geova ed agli omosessuali. Essi furono deportati in campi di concentramento. Si stima che circa 500.000 tra Rom e Sinti trovarono la morte nei campi di sterminio durante il Porajmos ( 1). Anche nel fascismo italiano i Sinti furono severamente discriminati ed internati in campi di concentramento.

Tradizionalmente i Sinti hanno esercitato l’attività del giostraio e del circense. Tra i più famosi circensi italiani di origine sinta ci sono Moira Orfei e la sua famiglia. Anche la seconda famiglia circense più famosa d’Italia, i Togni, è di origine sinta. Molti sinti parlano il romaní, ma diversi gruppi utilizzano dialetti influenzati dalle lingue regionali del luogo di insediamento.

****** QUELLO CHE SEGUE, PER CHI POTESSE, VALE APRIRE IL LINK E LEGGERLO.. FINCHE’ SI PUO’

segue da :

PORRAJMOS

https://it.wikipedia.org/wiki/Porrajmos

(1)  porajmos ( pr. italiana : poràimos ) che letteramente significa  “grande divoramento” o “devastazione”);  è il termine con cui da diversi decenni viene indicato lo sterminio delle popolazioni romaní,  da molti considerato inadeguato. Viene sempre più utilizzato il termine Samudaripen (Samudaripen = sa+mudaripen = tutti+uccisione = uccisione di tutti = sterminio, genocidio) ritenuto più appropriato.

«Noi Rom e Sinti siamo come i fiori di questa terra.
Ci possono calpestare,
ci possono eradicare, gassare,
ci possono bruciare,
ci possono ammazzare –
ma come i fiori noi torniamo comunque sempre…»

( tradotto dal testo in tedesco )

Uno dei più importanti musei del mondo, l’United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), il museo dell’olocausto ufficiale degli Stati Uniti d’America ha dedicato un’ampia collezione alla persecuzione nazista del Popoli romanì

Dal sito del Museo del USHMM : “Tra il 1933 e il 1945, i Rom (Zingari) hanno sofferto molto come vittime della persecuzione nazista e dello sterminio di massa. Costruito su pregiudizi di lunga data, il regime nazista ha giudicato gli zingari sia come “asociali” (fuori quindi della cosiddetta società normale) sia come “di razza inferiore”, ritenendo che essi rappresentavano una minaccia per la purezza biologica della razza “ariana”. Durante la seconda guerra mondiale, i nazisti e i loro collaboratori uccisero fino a 220.000 uomini, donne e bambini zingari in tutta l’Europa occupata dai tedeschi. Auschwitz-Birkenau il più grande centro di sterminio nazista, è stato anche il sito di uno speciale “campo famiglia” zingaro. Nato nel febbraio del 1943, in questo campo ci sono stati ben 20.000 zingari. La stragrande maggioranza di essi sono morti di fame, di malattie, di esperimenti medici e nelle camere a gas. Tra i popoli nomadi come i Rom, le storie, le poesie e le canzoni sono tramandate da una generazione all’altra grazie alla tradizione orale. Recentemente, i ricercatori hanno cominciato a raccogliere e a pubblicare il folklore correlato all’olocausto come esperienza dei sopravvissuti zingari e delle loro famiglie. La canzone-lamento Aušvits (Auschwitz) è stata registrata nel 1960 da Ružena Danielová, una sopravvissuta della città ceca di Mutenice […]. Cantata in lingua rom, Aušvits attinge a temi comuni del repertorio dei lamenti popolari dei rom, in particolare vengono messi in risalto i sentimenti della cantante che canta l’isolamento e la disperazione in un racconto in cui l’immagine simbolica di un uccello scuro porta un messaggio dalla terra dei morti.”

note del testo

1. ^ I rom, il nazismo nella musica-lamento di Ružena Danielová. Archiviato il 3 settembre 2013 in Internet Archive.

***per ora la canzone non l’ho trovata, ma vedremo

LIMESONLINE  12 GIUGNO 2023

https://www.limesonline.com/rivista/i-maggiori-partiti-e-movimenti-dell-ultradestra-ucraina-14646589/

I maggiori partiti e movimenti dell’ultradestra ucraina

Appendice all’articolo “Pochi ma influenti, gli ultranazionalisti tra Majdan e resistenza” in Limes 5/2023, Lezioni ucraine.

Una donna sventola la bandiera del battaglione Azov durante un discorso di Volodymyr Zelensky al Castello Reale di Varsavia, 5 aprile 2023  (Foto: Jaap Arriens/NurPhoto/GettyImages).

1. Assemblea nazionale ucraina – Autodifesa nazionale ucraina (Una-Unso)

NOTA SU STEPAN BANDERA

Francobollo dell’Ucraina: Stepan Bandera (1909-1959) 100 anni di nascita

Nasce Staryj Uhryniv, 1º gennaio 1909 – Monaco di Baviera, 15 ottobre 1959) è stato un politico ucraino, figura di estrema destra e leader dell’OUN-B, fazione radicale militante dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN),^] e fondatore dell’Esercito Insurrezionale Ucraino.  Pur in seno ad una politica collaborazionista con i nazisti, per Bandera fu imprescindibile l’indipendenza dell’Ucraina, per proclamare la quale parve occasione propizia l’invasione tedesca dell’Unione Sovietica nel 1941. 
La Germania nazista risultò invece infastidita dal tentativo di restaurazione, nel territorio appena occupato, di uno Stato ucraino indipendente, pur allineato.  Il rapporto con i tedeschi fu perciò complicato e segnato da arresti che costarono a Bandera anche l’internamento nel lager di Sachsenhausen. Nel 1944 fu liberato affinché conducesse azioni di sabotaggio contro l’Armata Rossa. A guerra finita, riparò in Germania Ovest con moglie e figli, sotto protezione alleata. Fu assassinato a Monaco di Baviera da un agente del KGB nel 1959.
Nonostante si ritenga che, insieme ai suoi seguaci, abbia forti responsabilità nel massacro di civili polacchi e nell’Olocausto in Ucraina, si tratta di una figura centrale del nazionalismo ucraino. La sua famiglia subì pesanti ritorsioni dai sovietici e dai polacchi, oltre che dagli stessi tedeschi.

segue nel link: Wikipedia

FINE NOTA

******

Fondato nel 1991 in reazione al tentativo di golpe organizzato a Mosca contro Mikhail Gorbačëv, è il più vecchio dei gruppi dell’ultranazionalismo ucraino post-sovietico. In origine consisteva di un’ala politica (Assemblea nazionale ucraina – Una) e una paramilitare (Autodifesa nazionale ucraina – Unso), riprendendo così non solo le idee ma anche la struttura dell’Oun-Upa, fondata nel 1929 a Vienna, in cui crebbe Stepan Bandera.

Esattamente come quella, che nel 1940 si divise tra ala moderata (Oun, guidato da Andrij Mel’nyk) e ala radicale (Upa, guidato da Bandera appunto),

nel 2014 l’Una formò un’alleanza con Pravyj Sektor, mentre l’Unso continuò a operare in modo autonomo. Il primo leader dell’Una-Unso fu Jurij-Bohdan Šukhevyč, figlio di Roman Šukhevyč, leggendario leader dell’Upa che morì nel 1950 combattendo i sovietici.

2. Svoboda ( = libertà )

Il partito fu fondato nell’ottobre del 1991 a L’viv ( LEOPOLI ) con il nome di Partito social-nazionale d’Ucraina (Snpu), come unione dei militanti dell’Organizzazione dei veterani dell’Afghanistan, del gruppo giovanile nazionalista Spadščyna (Eredità) guidato da Andrij Parubij (destinato a diventare segretario del Consiglio di sicurezza dell’Ucraina e presidente del Parlamento dal 2016 al 2019), dell’Unione studentesca presieduta da Oleh Tjahnybok (poi tra i leader di Jevromajdan e in seguito parlamentare) e del gruppo paramilitare Varta Rukhu comandato da Jurij Kryvoručko (in seguito parlamentare e presidente del Forum ucraino delle organizzazioni giovanili) e Jaroslav Andruškiv, che divenne anche il leader del neonato partito. Come molti altri partiti e movimenti, anche l’Snpu aveva una propria «ala militare» nel gruppo Patrioti dell’Ucraina, che fu sciolto nel 2004 quando il partito, accusato di inclinazioni neonaziste, decise di darsi una nuova immagine ribattezzandosi Svoboda (Libertà) e scegliendo come nuovo leader Tjahnybok.

3. Azov

Le origini del movimento ultranazionalista e neonazista Azov, forse il più influente della scena ucraina, vanno rintracciate tra i reduci della filiale di Kharkiv dei Patrioti dell’Ucraina (vedi la voce Svoboda), sciolta nel 2004 quando l’Snpu decise di ribattezzarsi Svoboda.

Il loro leader era Andrij Bilec’kyj (rampollo di un’antica famiglia cosacca per parte di padre e di una famiglia nobile per parte di madre; più avanti sarà anche parlamentare), che nel 2011 venne ferito con due colpi d’arma da fuoco e in seguito, con altri compagni, finì in carcere con accuse per rapina, furto e aggressione, forse politicamente motivate.

Tutti furono liberati dopo la caduta del presidente Viktor Janukovyč a seguito di Jevromajdan del 2014.

Nella primavera dello stesso 2014  Bilec’kyj organizzò le prime piccole unità paramilitari che s’impegnarono in scontri con i separatisti filorussi nel Donbas e nella regione di Kharkiv. Pochi mesi dopo tali gruppi armati di volontari furono organizzati in un battaglione più o meno regolare sotto l’egida del ministero dell’Interno e, dopo aver combattuto con efficacia a Mariupol’, inquadrate in una vera unità militare della Guardia nazionale, diventata una delle più agguerrite dell’intero esercito ucraino.

Dal battaglione germogliarono poi i Corpi civili Azov e infine, nel 2016, il partito Patrioti ucraini, ribattezzato subito dopo Corpi nazionali.

L’Azov è una galassia destrorsa a sé stante, che comprende anche un club culturale (Plomin, Fiamma), un movimento cosacco (Kozac’kyy Dim, Casa cosacca), circoli giovanili, un corpo del genio, l’Intermarium Support Group e altre varie organizzazioni. Un’autonomia custodita con attenzione, tanto che il primo vero tentativo di cooperare con altri movimenti e partiti dello stesso orientamento è arrivato per l’Azov solo con le elezioni parlamentari anticipate del 2019, quelle convocate dall’appena eletto presidente Zelens’kyj, in un raggruppamento guidato dall’organizzazione di Svoboda: i risultati sono stati deludenti.

Nel 2020 i veterani dell’Azov, insieme con attivisti dei movimenti studenteschi della destra, hanno generato un’altra organizzazione paramilitare, Centuria, che si definisce «un gruppo di guerrieri della Luce e dell’Ordine che combatte il nemico interno».

Dalla fondazione all’invasione russa, e nel pieno rispetto dei suoi slogan, Centuria si è soprattutto segnalata per manifestazioni pubbliche contro organizzazioni o persone filorusse (o considerate tali) o a favore di militanti nazionalisti finiti sotto accusa: tipico caso, le proteste per l’arresto di 16 «camerati» che avevano attaccato un autobus carico di ragazzi del movimento giovanile del partito Per la vita.

4. Pravyj Sektor (Ps)

Pravyj Sektor (Settore destro) nacque verso la fine del 2013, nel clima già infuocato delle proteste contro il presidente Viktor Janukovyič, come coordinamento dei militanti di diversi gruppi della destra radicale più o meno ispirati dall’esempio dell’Upa di Stepan Bandera (vedi la voce Una-Unso).

Non a caso il suo leader, Dmytro Jaroš (che verrà ferito in battaglia presso l’aeroporto di Donec’k nel 2015, diventerà parlamentare e infine consigliere di Valerij Zalužnyj, comandante in capo delle Forze armate ucraine) era noto per aver addestrato al combattimento piccoli gruppi di nazionalisti ucraini anche prima della fine dell’Urss.

Pravyj Sektor fu il gruppo più temibile e organizzato durante Jevromajdan, autore di numerosi scontri violenti con la polizia. Nello stesso periodo non mancarono episodi che rivelavano anche le connessioni del movimento con la malavita organizzata: nel marzo del 2014 Oleksandr Muzyčko, un pregiudicato che era responsabile di Pravyj Sektor per l’Ucraina occidentale, fu ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia a Rivne; nel 2015 a Mukačevo i militanti di Pravyj Sektor ingaggiarono una sparatoria con i membri di un’organizzazione criminale locale. Con lo scoppio della guerra nel Donbas, per combattere i separatisti Jaroš formò il Corpo dei volontari ucraini, che però non ha mai raccolto più di qualche centinaio di uomini e donne. Nel 2015, dopo essere stato ferito, Jaroš lasciò movimento e partito per fondare una propria organizzazione chiamata Iniziativa statale di Dmytro Jaroš.

5. Bratstvo (Fratellanza)

Dopo essere stato tra i fondatori e i leader dell’Una-Unso (vedi voce), Dmytro Korčyns’kyj nel 1997 lasciò l’organizzazione e nel 1999 varò un proprio gruppo chiamato Bratstvo, da lui stesso definito «Ḥizbullāh cristiano». Fu uno dei pochi movimenti della destra estrema a non sostenere la candidatura di Viktor Juščenko. Nel 2013-2014 Bratstvo fu uno dei movimenti più attivi in Jevromajdan, sempre in prima linea negli scontri più accesi. Nelle elezioni seguite ai rivolgimenti del 2014, la moglie di Korčyns’kyj, Oksana, fu eletta al parlamento

IL MANIFESTO  16 MARZO 2025
https://ilmanifesto.it/la-corte-di-strasburgo-condanna-lucraina

Odessa, l’ingresso della Casa dei Sindacati dopo l’assalto – Ap

Ester Nemo

nota aggiunta dal blog

DA :

CASE OF VYACHESLAVOVA AND OTHERS v. UKRAINE

TESTO – STRASBURGO 13 MARZO 2025
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-242505%22]}

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riprende l’articolo di Ester Nemo

Il punto di Giulietto Chiesa – 5 maggio 2014 – La strage di Odessa– video, 3.18

segue se qualcuno volesse : i fatti del 2014 a Odessa

SABATO ANGIERI, Odessa, la pagina nera di Kiev –REPORTAGE– IL MANIFESTO DEL 24 FEBBRAIO 2022

JACOB LAWRENCE, VILLAGE QUARTET, 1954

RICERCA. REPUBBLICA DEL 9 APRILE 2006

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/04/09/la-rinascita-di-harlem-dalle-ceneri-del.html

wikipedia, Harlem

Gohu1er – Opera propria

La rinascita di Harlem dalle ceneri del blues

GIUSEPPE VIDETTI

New York. Bob Marley, dopo uno spettacolo trionfale al Madison Square Garden, suonò sette concerti nel ghetto nero di New York, all’ Apollo, sulla 125esima strada. Raggiungere il teatro, per un bianco, era un’ impresa. Meglio non azzardare la metropolitana, e per i taxi la 99esima era un limite invalicabile. A meno che la vettura non facesse parte della compagnia Harlem Yellow Cab.

IL TEATRO APOLLO, 1941

Apollo Theater, 1946-48 . Foto di William P. Gottlieb
William P. Gottlieb

nota

L’Apollo Hall fu fondato all’incirca nel 1860, però dovette chiudere agli inizi del Novecento.

Il locale lanciò artisti come Ella Fitzgerald, Billie Holiday, James Brown, Gladys Knight, Michael Jackson e The Jackson 5, Lauryn Hill e Sarah Vaughan (che Billy Eckstine sentì per la prima volta e la fece ingaggiare dalla band di Earl “Fatha” Hines).

segue : 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_Theater

Era il 25 ottobre 1979. Quando il re del reggae approdò a Harlem, l’ Apollo era l’ unico baluardo rimasto a difendere un quartiere in decadenza che un tempo era il centro della vita notturna di Manhattan. Paladino della tradizione, vecchio maniero che rifiutava di chiudere i battenti a costo di usare il ponte levatoio: tutt’ intorno Harlem era off-limits, case diroccate, servizi igienici insufficienti, famiglie che preferivano abitare in automobile piuttosto che sotto un tetto pericolante. La criminalità, quasi rispettosamente (tranne gli spacciatori, è naturale), si teneva alla larga da quel lembo di Africa americana strenuamente protetto da chi predicava da trent’ anni che Harlem era il centro della cultura nera, che non bisognava lasciarlo morire, che ci sarebbe stata un’ altra “Renaissance”, come quella dopo la Seconda guerra, che lo fece splendere di nuovo, ribollente di jazz, di blues, di gospel, sulla scia dei favolosi anni Venti, quando i bianchi facevano la fila per entrare al Cotton Club: il primo, indimenticabile Rinascimento.

Il moderno Cotton Club nella 125ª strada ad Harlem (New York), nel dicembre 2013.

Un eccesso di offerta di alloggi costruiti ad Harlem intorno al 1910 spinse i proprietari ad accettare inquilini afroamericani. Il cartello recita “Appartamenti in affitto. 3 o 4 stanze con migliorie solo per rispettabili famiglie di colore”.

© Brown Brothers, Sterling, Pa.

Le belle, vecchie chiese in pietra come l’ Abyssinian Baptist Church, il ristorante Sylvia’ s, dove ancora si gusta il miglior soul food di New York, e l’ Apollo Theatre sono rimasti per quasi quarant’ anni muti e coraggiosi testimoni di una città che andava in rovina, nascosta dentro la metropoli, appendice in cancrena di una Manhattan che ostentava tecnologia, benessere, democrazia. La Harlem dove fino a ieri si viveva di food stamps, i tagliandi che venivano distribuiti ai più poveri perché potessero accedere a un pasto caldo o a un dormitorio, sembra un capitolo della storia di New York ormai archiviato. La rinascita, avviata all’ alba del nuovo millennio, non ha le caratteristiche auspicate dagli ospiti illustri del Theresa Hotel: Marcus Garvey, Martin Luther King, Malcolm X, i leader che concertavano le strategie di lotta per i diritti civili. Il recupero di Harlem è in mano a un agguerrito gruppo di speculatori immobiliari che la sta trasformando in un quartiere alla moda.

Ora che il Greenwich Village ha perso il suo primato e SoHo e TriBeCa sono stati colonizzati fino all’ ultimo centimetro, Harlem rappresenta la nuova sfida di Manhattan. «Prendi la linea A, è il modo più veloce per arrivare a Harlem», diceva Duke Ellington in Take the A Train, una composizione che illustra brillantemente l’ effervescenza del quartiere negli anni in cui il jazz era appena diventato maggiorenne.

Duke Ellington in Take the A Train, 1939

un pezzo dal film : ” Reveille with Beverly  “, 1943.

Molti degli edifici dell’ epoca d’ oro sono ancora in piedi. L’ incuria che ha lasciato Harlem in miseria ha anche salvato dalla demolizione, come la sabbia le tombe dei faraoni, molti edifici storici. Il palazzo di sei piani dove Ellington abitò dal 1939 al 1961, al numero 935 di St. Nicholas Avenue (all’ incrocio con la 156esima) è ancora intatto. Dietro alla bella facciata gotica ora protetta dalle Belle Arti, nell’ appartamento 4, il Duca scrisse le sue opere più belle, compresa Black, Brown and Beige, che fu rappresentata in anteprima alla Carnegie Hall;

Black, Brown and Beige- Duke Ellington

E  MAHALIA JACKSON

per chi volesse, il concerto completo al Carnegie Hall:

Duke Ellington & His Orchestra- Live At Carnegie Hall – January 23, 1943 (Full Concert)– durata: 2h 14 minuti ca

IL ” DUKE ” CON BEATRICE ELLIS

Beatrice Ellis (Evie) with Duke Ellington On His 65Th – Poster di compleanno, 45,72 x 60,96 cm-
29 aprile 1964

DA : https://www.amazon.it/Poster-Beatrice-Ellis-Ellington-Birthday/dp/B07K5CB8N5

Nel palazzo di St. Nicholas Avenue che ancora intatto  visse la sua storia d’ amore con Beatrice Ellis, la compagna che non sposò mai.

Anche la casa a schiera che fu il primo rifugio newyorkese di Billie Holiday e sua madre Sadie in fuga da Baltimora è ancora in piedi, al 108 della 139esima strada ovest, una zona che ancora non è stata aggredita dai nuovi investitori. I mattoni grigi e la scala antincendio all’ esterno sono la testimonianza dell’ architettura povera della Grande Depressione, ma viene voglia di segnarsi come davanti all’ altare maggiore di una basilica quando si scopre che la tormentata diva del jazz scrisse proprio qui dentro Lady Sings the Blues.

BILLIE HOLIDAY — LADY SINGS THE BLUES

la chiesa di San Giovanni il Divino ad Harlem dove Billie Holiday compose la sua famosa canzone

Cathedral of Saint John the Divine, HARLEM — New York

Chris06 – Opera propria– WIKIPEDIA

INTERNO DELLA CATTEDRALE DI SAN GIOVANNI IL DIVINO-
rivolta a ovest verso l’ingresso di Amsterdam Avenue
Un altro credente – Opera propria

Dei gloriosi teatri del Rinascimento di Harlem (1920-1930) non restano che tracce confuse. Il Savoy Ballroom (596 Lenox Avenue all’ altezza della 140esima strada), dove l’ orchestra di Chick Webb esordì con la giovane Ella Fitzgerald, è stato demolito per far posto a un emporio di abiti “tutto a un dollaro”.

LINCOLN THEATRE

Al Lincoln (58 135esima strada ovest), uno dei primi teatri di Harlem, inaugurato nel 1915 da Fats Waller, è stato aggiunto un campanile: ora è una chiesa metodista. Stessa sorte è toccata al Lafayette (2227 A.C.P. Boulevard sulla 132esima), dove Ellington fece il suo debutto newyorkese nel 1923.

Lo Small’ s Paradise (2294 A.C.P. Boulevard sulla 135esima), inaugurato nel 1925 e chiuso nel 1986, l’ alternativa black al mitico Cotton Club, dove i neri organizzavano spettacoli di varietà per un pubblico rigorosamente bianco, è ora l’ International House of Pan Cakes.

ALHAMBRA, SALA DA BALLO

L’ Alhambra (2116 A.C.P. Boulevard sulla 126esima), dove il sedicenne John Hammond, discografico in erba, scoprì Bessie Smith, dopo molte peripezie è tornato a essere un teatro, non proprio in ordine, ma pur sempre un teatro.

BESSIE SMITH ALL’ALHAMBRA NEL 1927

HOMELESS BLUES –Blues senza casa

On one cold frosty morning,
the ground was covered with snow.
On one cold frosty morning,
the ground was covered with snow.

Well, I met a million people,
who didn’t have no place to go.
Well some have children,
some just have their suitcase and clothes.
Well some have children,
Yes, some have their suitcase and clothes.

You know those people was steady walkin’,
but they couldn’t find no place to go.
But the time’s going to be better,
Well, and that I really do know.

Well the time’s goin’ be better,
and that I really do know.
Because it looks so sad and lonesome,
People’s can’t find nowhere to go.

People, children were shivering,
standing around my front door.
People, children were shivering,
standing around my front door.

Well, they were hungry and almost naked,
and couldn’t find no place to go.

inviata da Bernart Bartleby – 14/1/2016 – 10:08

Il Theresa Hotel (2090 A.C.P. Boulevard all’ incrocio con la 125esima) ha mantenuto la stessa struttura di un tempo, ma è diventato un alveare di uffici. L’ ampia facciata in mattoni bianchi ancora risplende al sole, proprio come la raccontano le cronache dell’ epoca e i cantori della piccola America nera, James Baldwin e Langston Hughes.

Il Theresa è stato per mezzo secolo la casa del jazz (a gestirlo era il bandleader Andy Kirk): qui hanno vissuto Cab Calloway e Lena Horne, Lester Young e Dizzy Gillespie.

E in tempi più recenti, prima della chiusura, Jimi Hendrix, i pugili Joe Louis e Muhammad Ali, e Fidel Castro (nel 1960, in occasione della visita alle Nazioni Unite, proprio al Theresa incontrò Kruscev, Nasser e Nehru).

Non meraviglia che i due Kennedy lo scelsero come punto chiave delle loro campagne presidenziali. A Harlem, dove fino a pochi anni fa si andava in pellegrinaggio con autobus sigillati, ora si passeggia tranquillamente come in centro di New York. Boutique e librerie stanno gradualmente prendendo il posto dei vecchi negozietti fatiscenti, al piano strada di immobili riportati all’ antico splendore.

HARLEM HEIGHTS

COLUMBIA UNIVERSITY

SUGAR HILL, HARLEM HEIGHTS

Il West Side, Harlem Heights, sovrastato dalla Columbia University, è ormai zona residenziale presa d’ assalto da una borghesia multirazziale.

Emory Taylor, maestro di canto, 72 anni, vive a Harlem dal 1946. Abita in un bell’ edificio tra la 111esima e Amsterdam Avenue, ma ha vagato nel quartiere in lungo e in largo, ha conosciuto l’ euforia della seconda Harlem Renaissance e l’ abbandono del quartiere nei decenni in cui è diventato la tana di malavitosi, senzatetto e ispanici clandestini. «Avevo dodici anni quando arrivai dalla Georgia. Cominciai a cantare gospel perché poi mi facevano giocare a basket per due ore. Il mio eroe era Paul Robeson. Trascorrevo ore sotto l’ Hotel Theresa, aspettando di vedere i jazzisti che alloggiavano lì.

Nel secondo dopoguerra Harlem era meravigliosa, poi arrivò lo strapotere di Hollywood e New York fu scippata dei suoi talenti migliori». Per anni Taylor ha guidato l’ Harlem Cultural Council, l’ Harlem Opera Society e l’ Harlem Performance Center, per un decennio ha prodotto Tonight Harlem per il Lincoln Center; più volte ha visitato l’ Italia con il gruppo gospel Harlem Jubilee Singers. Emory è stato uno di quegli indomiti intellettuali afroamericani che già vent’ anni fa predicavano la rinascita. «E ancora non mi do per vinto», esclama, «anche se la salute non sempre mi accompagna. Finalmente posso di nuovo insegnare canto ai ragazzi neri in una scuola del Bronx.

Grazie a organizzazioni come il Mind Builders Creative Arts Center siamo riusciti a far crescere consapevolezza e autostima nei giovani del quartiere e coinvolgerli in attività artistiche».

A Taylor si rivolgono anche dozzine di ragazzi di colore (e non solo) in procinto di affrontare un’ audizione a Broadway. «La mia giornata inizia alle sei del mattino e non torno mai a casa prima delle dieci di sera», dice. Non riesce a maledire gli sciacalli bianchi perché stanno sfrattando implacabilmente le famiglie di colore che pagano un affitto dai trecento ai seicento dollari al mese. Trovare nuove dimore per quelli con il reddito più basso è compito dell’ Harlem Tenants Council, gruppo di attivisti finanziati dall’ Abyssinian Baptist Church, da privati e dal comune.

«Per salvare Harlem c’ era bisogno di un intervento massiccio. Lo so, ora chi abita quelle vecchie case è costretto a migrare nel Bronx o a Brooklyn. Ma credo che Harlem, nonostante la speculazione immobiliare, rimarrà economicamente in mano alla comunità di colore. Come sarà tra dieci anni? Un elegante quartiere bianco con eleganti negozi gestiti da neri e una florida attività turistica che sfrutta le vestigia lasciate dagli afroamericani, compreso un museo del jazz di cui si parla da anni e che finalmente sembra prossimo a diventare realtà».

Di fronte alla libreria Hue-Man (Frederick Douglass Boulevard all’ angolo con la 125esima) una boutique nuova di zecca espone abiti con serigrafie di Nelson Mandela; allo Schonburg Center for Research in Black Culture (515 Malcolm X Boulevard) si raccolgono firme per il museo del jazz e c’ è la biblioteca più ricca di volumi su Harlem e sulla cultura afroamericana. Sylvia’ s (328 Lenox Avenue) è ormai in buona compagnia: nel quartiere ci sono almeno due dozzine di ristoranti specializzati in cucina del sud, creola, cajun, marocchina, eritreo-etiope, caraibica e francese.

PATRIZIA SASCITELLI

«Sono arrivata a Harlem nel 1983», racconta la pianista Patrizia Scascitelli, romana, che

ADA ROVATTI

come la sassofonista Ada Rovatti (moglie di Randy Brecker) ha scelto New York per vivere e suonare jazz.

«All’ epoca avevo un compagno di colore, andammo a vivere a Sugar Hill, la culla del rap, in un appartamento diroccato tra la 152esima e St. Nicholas Place, capolinea della metro A. Una volta questo era il quartiere in, poi la borghesia nera, dopo i disordini degli anni Sessanta, preferì abbandonare Harlem (più di centomila residenti in pochi anni, ndr). Quando il mio compagno dopo tre mesi mi mollò e sparì nel New Jersey, rimasi sola a Sugar Hill, e non fu una vita facile. Pur essendo l’ unica bianca non ho mai subito violenze, ma confesso di avercela messa tutta per non sembrare un’ aliena. Rientrando dalle serate che facevo in giro per i club di Manhattan avevo sempre in borsa una giacca sdrucita per nascondere il vestito da sera che avrebbe dato troppo nell’ occhio. Se non avessi fatto la musicista e avessi investito a Harlem ora sarei miliardaria. Quella casa, che ora ho lasciato a un amico, è di proprietà dello House Project Development, un organismo istituito dal municipio di New York. Più volte hanno proposto agli affittuari di comprare con un solo dollaro gli appartamenti, con la clausola di restaurare l’ immobile (che sarebbe stata un’ impresa onerosa, perché c’ erano letteralmente i buchi alle pareti). Questo prima del boom immobiliare, naturalmente. C’ è chi ha speculato su questa formula e adesso rivende a diecimila dollari al metro quadrato. La nuova Harlem ha i suoi negozi Old Navy e i suoi Starbucks Café, ma io dico sempre a chi si avventura nel quartiere di fare attenzione. Ci sono zone di East Harlem dove bisogna stare in guardia. Non è ancora come fare shopping a Park Avenue».

La Scascitelli conferma quel che dice Emory Taylor: le chiese hanno avuto un’ importanza decisiva nella salvaguardia della cultura afroamericana a Harlem.

Chiesa Battista Abissina-

Fondata nel 1809, il suo edificio attuale fu costruito nel 1922–23 ed è stato progettato da Charles W. Bolton & Son in stile neogotico e revival Tudor.

Nel corso degli anni, la chiesa è stata un luogo per la spiritualità, la politica e la comunità afroamericane.

La chiesa battista abissina fa risalire la sua storia al 1809, quando i marinai dell’impero etiope (allora noto come Abissinia ) aiutarono a guidare una protesta contro i posti a sedere della chiesa segregati. 

DA:

https://en.wikipedia.org/wiki/Abyssinian_Baptist_Church

L’ austera struttura gotico-Tudor perfettamente conservata dell’ Abyssinian Baptist Church (132 138esima strada ovest) ne è la conferma. Qui furono celebrati i funerali di Charlie Parker, il padre di Fats Waller e Adam Clayton Powell senior e junior sono stati illustri pastori della congregazione e l’ organo è il più grande di tutta Manhattan. Nella prima pagina dell’ inserto che il New York Times ha dedicato al quartiere in occasione dell’ ultimo Harlem Jazz & Music Festival, zeppo di inserzioni con foto di eleganti condomini, lo strillo che salta agli occhi, accanto a una facciata in marmo ricamata come un merletto e alla foto di un coro gospel in azione nella Chiesa di Tutti i Santi sulla 129esima, recita: «Harlem ha alcuni dei palazzi più belli della città e, forse, degli Stati Uniti». Grazie all’ iniezione di 300 milioni di dollari investiti su Harlem dal comune, dallo stato di New York e dal governo, l’ Apollo (253 125esima strada ovest) può finalmente abbassare il ponte levatoio.

La 125esima (ribattezzata Martin Luther King Boulevard) è di nuovo un’ arteria pulsante, con le stesse insegne del centro: H&M, HMV, una multisala di proprietà di Magic Johnson e persino l’ ufficio di Bill Clinton. L’ Apollo, per la terza volta nella sua storia dal 1914, è testimone di una rinascita. Le sue leggendarie Amateur nights con debuttanti allo sbaraglio (alle quali anche Elvis e i Beatles assistettero furtivamente) sono affollate come negli anni Quaranta. Sarah Vaughan e Billy Eckstine uscirono vincitori da quella gara esaltante e spietata.

Lena Horne fu cacciata a urla e umiliata con una pioggia di monetine. Il bilancio di notti magiche a base di jazz, blues e soul possono farlo solo i grandi sopravvissuti: Eartha Kitt, Aretha Franklin, Patti LaBelle e James Brown. Ai visitatori resta il fascino della leggenda e il profumo del blues.

foto dal suo Facebook, è del 2022

link Facebook di FRANCESCA LACAITA   Francesca Lacaita

IL MANIFESTO — 11 MARZO 2024

https://ilmanifesto.it/a-roma-unaltra-piazza-disarmata

Appelli

A Roma un’altra piazza, disarmata

Un campo di grano in Ucraina durante la guerra– – Ap

AVVENIRE .IT- —  SABATO 15 MARZO 2025
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/uniti-da-pace-e-memoria-affrontare-il-futuro-insieme-andrea-riccardi

La manifestazione. Siamo uniti da pace e memoria: adesso affrontiamo il futuro insieme

Andrea Riccardi
sabato 15 marzo 2025